И именно, нормальный ПРА "видит" разницу токов в полупериодах и отключается, это нормально. Проще говоря, у "уставших" ламп есть вентильный эффект, когда один из катодов сильно близок к EOL и ток у него заметно меньше второго.
В обычных схемах (дроссельных) это может вызывать повышенные пульсации, правда недолго, до обычно скорого EOL уже фактически убитого электрода (катода).
Вот пока ни разу шумные ЭПРА не попадались, даже самые ноунеймовые безшумные были.
Вот мне попадался, причём вполне брендовый, правда без указания страны производства.
dima4041 писал(а):
UPD Все же налетел случайно на новый ЭПРА в магазине. Правда этот не дешевый (700 рублей стоит, без какой либо упаковки даже), зато полностью универсальный.
Ну это же Филипс, должен быть хорошей вещью по определению. Хотя я в этих их новых сериях плохо разбираюсь, в частности EB-Certalume (это ведь она, да?) мне не знакома. Хорошо бы промерить его во всех заявленных режимах.
Вот мне попадался, причём вполне брендовый, правда без указания страны производства.
Вот бы точно знать, что он такой и был с завода. А то мне то экземпляр перепал уже горелым, а как он себя вёл до ремонта - я не знаю. Но сгорел он довольно деликатно, без видимых повреждений деталей и выгорания в уголь. Плата чистая совершенно, просто схема там простая и чего в ней может быть неисправным - уже известно заранее.
Dominique писал(а):
Ну это же Филипс, должен быть хорошей вещью по определению. Хотя я в этих их новых сериях плохо разбираюсь, в частности EB-Certalume (это ведь она, да?) мне не знакома. Хорошо бы промерить его во всех заявленных режимах.
Да, это EB-Certalume intelligent. Причём во времена расссвета ЛЛ у нас одна китайчатина лежала в продаже, а сейчас вот откуда то брендовое появилось, вместе с полным вытеснением таких ламп и почти полной пропажей их в продаже. А аппарат не старый по дате выпуска, на корпусе 2020 напечатано. На плате 2017 конечно краской написано, но это дата разработки видимо. Т.е. изготовлен он недавно и зависнет в продаже явно, так как вещь уже мало кому интересная.
Филипс то уже не тот, говорят. Хотя он уж явно лучше левых китайских ЭПРА, даже по качеству сборки сильно отличается в лучшую сторону. Качество пайки, монтажа. Да даже сам текстолит хорошего качества, а по краям сняты фасочки, а не острый край после резки, как на дешевых китайских платах. Единственный минус - схема уже не такая простая, как в примитивных китайских. Поэтому если он помрет, то я его уже не смогу восстановить.
Потом попробую его в работе. Просто в светильник марки Навигатор мне жалко его ставить. Там сам светильник не сильно качественный изначально был и уже в таком состоянии, что его в мусор бы пора. Хотел восстановить, но помоему проще его отправить в мусор и купить что то поприличнее. Да и такие Навигаторы у нас на работе стояли когда то, думаю проще найти в демонтированных такой светильник в рабочем состоянии и лучше сохранившийся. Вроде они даже с прогревом ламп были, а все равно родные ПРА убивают их быстро - лампы просто в уголь обгорают по краям. Да и ЭПРА там больно уж пиротехнически горят, после чего его смысла восстанавливать нет - вся плата просто в уголь со всем содержимым, вплоть до прогорания платы насквозь.
Возвращаясь к моей теме применения ЛЛ 80 в светильниках на 65Вт. При том, что в помещении температура воздуха около +4гр, лампы безо всяких проблем и размигиваний зажглись и быстро вышли на режим. Колбы стали ощутимо теплыми, световой поток визуально сравним с такими же лампами установленными в ШОД 2Х80. Может для "научности" эксперимента измерить освещенность на расстоянии, скажем 1м от светильников, и сравнить? Имеется люксметр Ю-116, но по моему опыту обращения с ним с газоразрядыми ИС, он показывает погоду на Марсе.
Ну почему, можно сравнить в процентном соотношении световые потоки одних и тех же ламп при одних и тех же условиях (температура окружающей среды и напряжение сети) при работе с ПРА 65 и 80Вт.
И кстати в точности та же цветность тоже необязательно, например спектры ЛБ и /33 (Cool white) отличаются несущественно (с точки зрения спектральной коррекции люксметра).
Всем добра! В квартире советская алюминиевая проводка, дом 70-х годов. Вопрос: как надёжнее сделать переход с алюминия на медь? Хочу сделать такой переход за 20-30 сантиметров до электророзетки, чтобы в коробку розетки входил гибкий медный провод, а не дубовый алюминиевый, который ломается после нескольких сгибов туда-сюда. Переход с алюминия на медь будет замурован в стене. Так что красота и размеры не особо волнуют. Главное - надёжность электрического контакта. И чтобы не нужно было со временем подтягивать ослабевшие винты.
Для монтажа алюминиевых проводов в линейке Wago присутствует специальная разновидность клемм 273 (с пастой). В серии 224 также представлены 2 осветительные клеммы, позволяющие осуществлять переход между одножильным алюминиевыми проводами и гибкими медными проводами осветительных приборов. Для любых других ваговских клемм, монтаж алюминиевых проводов либо смешанный монтаж (алюминиевые и медные провода в одной клемме) проводить не рекомендуется.
По идее всю проводку менять надо сразу. Или уж оставить алюминий пока, если замена всего не требуется. У нас на работе, в здании 2001 года (которое, правда, начали строить ещё при СССР), сделали как то ремонт в одной из поточных аудиторий. Вместо "советских" светильников поставили растры в подвесном потолке, как сейчас модно, проводку к ним сделали уже медную в пластиковом гофре. Но присоединили её к советской, так как именно так было в техзадании. Монтажники из бригады, выполнявшей ремонт, пытались доказать что лучше проложить совсем новые линии от щитовой, благо она находится в смежном с аудиторией помещении и потребовалось бы совсем небольшое количество кабеля дополнительно. Но начальство почему то отказало заставило делать как указано в смете и утвержденном проекте. В итоге медь с алюминием соединили, как раз какими то модными прозрачными клеммниками. Место соединения (там раньше были распределительные коробки) замазали раствором и все заштукатурили. Правда все это мы узнали уже потом. Все это проработало нормально лет 10, потом изредка стало выбивать автомат на 16А на одной из линий (в помещении на освещение проектно две линии на 16А с разных фаз, ровно пополам аудитории), редко, где то раз в месяц может. Как раз самую нагруженную линию в задней части зала. Ту, что у доски и экрана использовали реже (засвечивало экран), а если и включали, то не все светильники. Думали на неисправность в каком нибудь светильнике, и ждали каникул, чтобы можно было поставить леса и добраться до светильников. В итоге не дождались, в один прекрасный день автомат очередной раз выбило, после включения выбило почти сразу снова. Третий раз его ещё удалось включить, но он сразу загудел на всю щитовую и моментально вырубился снова, со световыми эффектами, осветив голубым всю щитовую. Больше включить линию не удалось, она где то отгорела похоже. Так как быстро понять где произошла неисправность не получилось, то электрики кинули времянку с передней части аудитории на заднюю, запитав все светильники с одной линии, чтобы дождать каникул и все же найти неисправность. Благо нагружены линии были менее чем на половину от её мощности. В итоге все заработало, но через несколько дней на стене образовалось темное прогоревшее пятно на обоях. Тепловизор показал значительный нагрев стены в этом месте. Срочно все помещение было обесточено, так как электрик решил что где то что то коротит на арматуру в стене или что то подобное происходит и тут и до пожара недалеко. Стену в этом месте раздолбили, оказалось что там как раз замурованное место соединения меди и алюминия на ту исправную линию. После возрастания нагрузки на неё эти модные прозрачные клеммники расплавились, значительно нагрелись и место нагрева просто стало видно визуально. Со временем бы они тоже окончательно расплавились и замкнулись, наверное, как и в первый раз. Просто повезло, что место нагрева стало видно глазом. Хотя в целом ток потребления был не больше указанного на клеммниках. Вообщем исправили это именно так, как и надо было сделать изначально - все алюминиевые линии были отключены и брошены. И заново, но уже открыто в кабель канале, были проложене две новые линии медью от щитовой. В помещении повесили небольшой ящик над потолком, куда завели все линии со светильников и соединили с новыми линиями.
Кроме того с алюминием были и другие истории. Например неожиданные обрывы линии где то внутри стены, причем обрывается ноль чаще всего, а не фаза. Таким образом отваливалось полностью питание всех розеток в одном из кабинетов и тоже пришлось туда пускать полностью новую линию из щитовой уже медью. Таким же образом со временем отпали линии светильников на двух лестницах, где светильники по всей длине лестницы включаются одним выключателем внизу. Далее линия идет вверх шлейфом. в обоих случаях после какого то этажа просто перестали светится светильники, и если в первом случае оборвалась фаза и место обрыва нашли индикатором, расковыряли стену и соединили, то во втором случае отпал ноль и пока место обрыва так и не найдено. И единственным способом ремонта предполагается поменять его местами с землёй, которая все равно не используется, так как сейчас на линии пластиковые диодные светильники, в которых нет клеммы для подключения земли конструктивно.
Вообщем посмотрев на все это я что то не захотел бы оставлять алюминий, если бы он был у меня дома. Хорошо что мне повезло и дома у меня медь от строителей ещё с 1965 года. Вот линии освещения подъезда почему то сделаны алюминием, причём не лапшой ещё, а каким то старым проводом в резиновой изоляции, поверх покрытой тканевой оболочкой. Но и она вроде как работает. Хотя нагрузка то там - несколько лампочек подъездных всего.
Я когда-то соединял через клемную колодку. Можно через через болт и стальные, не оцинкованные, шайбы, но нужна так же и шайба Гровера (пружинная), чтобы не соединение не ослабло. Можно и через Ваго, вот только чайник я бы в эту розетку не включал,
С клеммниками тут такое дело. Во-первых, они рассчитаны на сравнительно небольшие токи (не более ~6-10A). Во-вторых, существуют разные исполнения для меди, алюминия и т.п. В частности, для подключения алюминия в клеммнике должна присутствовать набивка (паста), предотвращающая окисление. Ну и в-третьих, нужно также смотреть на изготовителя, т.к. качество во многом определяется брендом.
В частности, нормальные ваговские клеммы под алюминий с набивкой не прозрачные, а серые из мягкого негорючего материала. Так что подозреваю, в описанном случае проблемы были из-за неправильного выбора клеммников (а скорее всего, и их рабочий ток был также превышен).
Andrew1100 писал(а):
Я когда-то соединял через клемную колодку.
Вариант хороший, но требует обслуживания (регулярного подтягивания винтов).
Я оставил часть алюминия при ремонте, на кондиционер, силовые на кухню, IT группы - новые линии это понятно, но свет из алюминия в 2,5 честных квадрата то мне что плохого сделал? Изоляция нормальная, если не гнуть, да даже если и гнуть не трещит, хотя дубовая с 61 года стала. Зато прочная, квартиру не раз заливали от слова полностью и утечек эта проводка не давала никогда.
Исходя из того, что место соединения не должно быть замуровано насмерть делал переходы в коробках, которые потом закрывал и спокойно замазывал ротбантом, слой 1-1,5 см всего, т.е. если нужно, то можно очень аккуратно вскрыть.
Само соединение очень простое - жилу алюминия в колечко [без наматывания конца на жилу!], его на одном молотке подплющиваем другим (маленьким), чтобы увеличить площадь контакта, но не до фанатизма, особенно в месте начала сплющивания, немного, до половины диаметра. Медь я всегда облуживаю.
Дальше винт М5, на него шайба, потом алюминий, снова шайба, облуженная медь, шайба, т.е. каждый провод у нас оказывается между двух шайб.
Дальше, перед гайкой, мнения расходятся, одни считают, что шайба гровера должна быть, т.к. она как раз компенсирует тепловое расширение при нагреве соединения и не дает гайке открутиться, другие наоборот, утверждают, что шайба гровера способствует откручиванию гайки.
Я делаю с шайбой гровера, потом затягиваю ключиком, держа головку винта пассатижами до отказа и добавляю вторую, т.е. контр-гайку.
Всё, болт в прорезанную сбоку для прохода проводов "хлорку" нужного диаметра, закрываем коробку, она заведомо устанавливается с заглублением, затираем ротбантом - можно шпаклевать и клеить обои.
Вместо хлорки можно использовать ХБ изоленту, но этот вариант хуже, т.к. требует лишних нагрузок на алюминий при наматывании на соединение.
Когда-то в качестве экперимента соединял медь с алюминием с помощью пайки. Пропаянная скрутка много лет находится на открытом воздухе, но следов разрушения не выявленно (несмотря на в достаточной степени отличающиеся электродные потенциалы Pb и Sn, входящих в припой и Al). Пользовался припоем ПОС-60 и вот таким флюсом.
Вторым вариантом может стать медно-алюминиевая гильза. Недостаток - требуется спец инструмент и опыт, что-бы не повреждать жилы при опрессовке.
У меня дом 67 года постройки. Везде, разумеется, алюминий (АППВ и АПВ). Но мне повезло- жилы достаточно мягкие и не ломкие, как часто бывает.
В 2007 году купили с женой стиралку современную (а до этого была советская ещё "Эврика" на колёсиках). Поставить решили в кухне- ибо в ванной нет места. Но тянуть через пол-квартиры к ней отдельную линию питания мне категорически не хотелось. В итоге кухонная розетка, стоявшая там с момента постройки дома, была вынута и вместо неё поставлена в ту же коробку современная двухместная (кажется Makel). А поскольку кухонная стена смежная с комнатой и сделана из гипса или чего-то подобного, в комнате в том же месте стоит коробка с розеткой. И питаются обе эти розетки от одной подводки.
В общем, я выдрал из стены жестяные коробки, где стояли с двух сторон старые розетки, вмазал туда коробки уже современные, пластиковые (отрезав от них донышки) и к отрчащим из глубин стены проводам через винты М4 с набором шайб, в точносмти, как описывал Игорь, прикрутил гибкую медь (МГШВ 1,5) и обмотал эти соединения обычной пластиковой изолентой. А медью уже подключил розетки с обеих сторон. В итоге в комнате на той розетке висит телевизор (ещё кинескопный, 20") и электронные часы. А вот в кухне- микроволновка, электрочайник и стиральная машина! Разумеется, домашние проинструктированы о недопустимости включения всего этого или даже пары потребителей одновременно. Но сбои всё-же временами бывают Однако, ничего до сих пор не отгорело и следов нагревания не обнаружено (хотя я периодически делаю ревизию этого соединения). Кстати, алюминий я там не плющил. Хотя, возможно, при затягивании гаек он сам расплющился немного
Забыл сказать: гайка там одна, а гровер присутствует.
Все же я считаю, что разборные соединения имеют право на жизнь только при возможности доступа к соединению, а если человек планирует заделать это в стену за подрозетник, то рано или поздно это чревато порчей ремонта.
Я оставил часть алюминия при ремонте, на кондиционер, силовые на кухню, IT группы - новые линии это понятно, но свет из алюминия в 2,5 честных квадрата то мне что плохого сделал? Изоляция нормальная, если не гнуть, да даже если и гнуть не трещит, хотя дубовая с 61 года стала. Зато прочная, квартиру не раз заливали от слова полностью и утечек эта проводка не давала никогда.
Тоже ничего плохого в алюминиевой советской проводке не нахожу. Кроме ломкости при многочисленных изгибах. ВАГО не хочу совсем - просто не доверяю этим фитюлькам. Под винт с разделением и облуживанием медного гибкого провода так и делал. Это самый простой и не самый надёжный вариант для "необслуживаемого" соединения. Мне гораздо больше нравятся всякие обжимки, прессы. Ремонтировал большую болгарку Макита (диск 230мм), для соединения толстых проводов внутри корпуса применил обжатие в гильзе - очень понравилось. Сейчас есть обычная ручная обжимка с матрицей как буква "М", и есть ручной гидравлический пресс с матрицами, обжимающими гильзу в форме шестигранника. Как-то у меня доверие больше к обжатию. Я бы с удовольствием зачистил алюминиевый провод пошкрябав его обычным ножом, а потом обжал алюминиевой гильзой, может быть добавив внутрь ешё 1-2 отрезка алюминиевого провода - чтобы использовать более массивную гильзу. Есть кабельная гильза алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10 КВТ, одна штучка - 73 руб.https://remitek.ru/g... Не знаю пока, есть ли такие гильзы меньшего диаметра, чем на 10 квадратов. Дури в гидравлическом прессе немеряно. Вся работа - подобрать нужный диаметр гильзы, заполнить её по максимуму проводками, и обжать матрицей-шестигранником. Не забыть до обжатия соединения одеть термоусадку.
Вот ещё какую чудность нашёл - провода Cu 0,5-10 mm2 и Al 2,5-10 mm2 можно винтиками зажать. А можно без винтиков прессом обжать. Дай бог здоровья китайцам - всякого у них есть на продажу. Форуму нашему тоже здравствовать - если бы не он, не эти вопросы на форуме - сам бы не додумался такие алюмомедные гильзочки разыскать.
Ой, это шайза, просто деталь от клеммника, еще неизвестно как там кЕтайцы совместили по стыку, а вот резьба будет 100% барахло, её просто не протянуть нормально, да и площадь контакта не айс, как и фактически разрез алюминия винтом.
резьба будет 100% барахло, её просто не протянуть нормально, да и площадь контакта не айс, как и фактически разрез алюминия винтом.
C прессом мне резьба в боковых дырочках вообще не нужна. По сути это та же алюмо-медная гильза, только диаметром поменьше чем 10/16 (я так думаю). Что мне и нужно. Продают китайцы их поштучно, можно заказать 1, 2, 3 или 4 штуки. А гильзы продают по 10 шт. 300 за пару или 800 руб за десяток больших гильз всё же есть разница. Мне надо всего два провода соединить. По результатам посмотрим насколько хороша эта штука.
Угу, начнешь жать и когда все развалится, узнаешь, что там медная часть была просто вставлена в алюминиевую пипочкой на 3 мм и "обжата".
Всё может быть у китайцев. Надеюсь эти гильзы не на коленке делают поштучно, а миллионами на заводе. Написано что медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки. Наши гильзы КВТ продают по 20 шт. х 72,35 = 1447 руб. На пробу соединить пару проводов как-то кучеряво выходит.
Видно, что гильза с резьбовыми дырочками по размерам немного меньше гильзы GTL-10. Диаметры отверстия под медный провод совпадают - 4,5 мм
Написать то можно... хотя копейки, если есть инструмент и нужные плашки для обжима, можно попробовать, как писал Константин запаять медь и обжать алюминий. Главное не винтами, точнее этими маленькими винтиками, ибо винт в алюминии получится еще хуже, чем обычный клеммник, кроме того он сильно подсечет жилу и это место по определению будет греться под нагрузкой за счет локально уменьшенного сечения.
Итак, произвел сегодня сравнительные замеры освещенности от одной и той же ЛДЦ80 в светильнике с ПРА 80 и 65Вт дабы наконец удовлетворить свое любопытство и выяснить на сколько же изменится световой поток в процентном соотношении. Условия примерно равные, датчик расположен на расстоянии 70см от лампы. В обоих случаях измеренная освещенность оказалась около 40000Лк. Так что "универсальные" полтавские 65/80 вполне имеют право на жизнь. Вообще, все-таки интересны их конструктивные отличия, если длина, диаметр трубки и катоды одинаковы, тогда в чем разница, в давлении аргона или количестве ртути?
Количество ртути – точно нет, все ЛЛ работают в насыщенных парах. Разница в давлении и (возможно) составе газа, например в ЛЛ 36W добавлен криптон, чтобы при уменьшенном диаметре трубки сохранить те же электрические параметры.
Для чего вам связываться с этим тросом? Для того что бы он не провисал с таким весом, его диаметр должен быть, как минимум, 6мм, обязательно нужен натяжитель (тарлеп), анкера для крепления его по концам (хорошо закрепленные, что бы все это добро не упало однажды на голову или на машину), плюс городить какие-то узлы подвеса для светильников. Для создания ровной площадки для монтажа этих светильников в ряд, я бы, например, использовал профиль CW (для гипсокартона), закрепив его перпендикулярно деревянным балкам, или на худой конец ровную длинную доску.
Можно ли как-то "отбелить" рассеиватель? Не скажу что он прям сильно пострадал, но всё же хочется попрозрачнее. Так же хочу убрать родные потроха и поставить ЭПРА на 150 Вт, ну и лампу подходящую. С мощностью, цоколем и типом (mhl) все понятно, а вот с конкретной моделью прошу подсказать, ну что бы ресурс и спектр радовали
Правильно камрад Kip05 написал - набить доску сотку, она же "дюймовка" и на неё крепить, а трос еще цеплять куда-то нужно, он при натяжении вывернет место крепления, а после нагрузки так на все 100%.
С рассеивателем, боюсь, если не отмывается – то ничто не поможет, а вот лампочку такого плана посоветую. Реально хорошая альтернатива не только натрию, но и многим светодиодам.
Столкнулся с очередной проблемой. В одном из люминесцентных светильников изоляция внутренних проводов пришла в негодность. Хотел заменить проводку в светильнике на новую, но похоже такого провода в продаже в розницу не бывает впринципе. Там было что то типа ПВ-1 сечением 0.5, но такой провод в магазинах есть только сечением 2.5 и выше, а меньшего сечения нет совсем. А такой толстый там явно избыточен и его не зажать в клемники ЭПРА и ламповых патронов, он туда просто не влазит. Хотел уже купить кабель и раздергать на жилы, но тонкого кабеля с монолитными твердыми жилами тоже не бывает в природе, похоже. В магазинах, по крайней мере, нету. В продаже дофига мягкого провода для нестационарной прокладки, но он даже луженный не зажимается в клемниках ЭПРА. Я так понимаю, что нужный мне провод можно достать только из других светильников? В магазине сказали, что ПВ-1 сечением 0.5 бывает конечно, но он не продается в розницу. Только крупный опт для сборщиков светильников. А как их ремонтируют тогда, ведь изоляция со временем приходит в негодность в эксплуатируемых светильниках. Или сейчас никто их не чинит, светильник сразу меняют на новый?
Светильники никто по-человечески не ремонтирует ещё с незапамятных времён. Даже при СССР никаких запчастей к ним не полагалось (запасные силикатные стёкла ко всяким НБО18 – крайне редкое исключение). Так что ремонт всегда делался чисто на энтузиазме и с использованием доноров.
Однако кроме хозмагов/магазинов "Свет", я бы посоветовал ещё посмотреть в радиомагазинах, например покупал провод для новогодних гирлянд в "Чип и Дипе" – знаю, что совсем не дешёвый вариант, но для меня оказался самым доступным.
Ну раньше то как раз светильники ремонтировали, хотя да - деталями с доноров обычно. Но я точно помню самое начало 2000-х, или даже это был самый конец 1990-х, когда в продаже лежали любые запчасти к белорусским ЛПО - патроны, стартерные патроны, дросселя, крышечки, заглушечки и крепежные эелементы. Кроме того разные запчасти были и к другим светильникам, в том числе под лампы накаливания - резинки, уплотнители, гайки сальника, стекла. Там вот впервые увидел отдельно стекла к ПСХ-60 в продаже. А через несколько лет все это пропало, в магазине открыто стали советовать выбросить старый светильник и заменить новым. Типа они не предназначены для ремонта, незачем это делать.
Про радиомагазины - да, надо посмотреть их прайсы. Спасибо за совет, я про них и не подумал в таком ключе. А ведь я не раз уже там находил нужные мне вещи, типа тех же коммутаторных ламп. Чип и Дипа у нас нет, есть только пункт выдачи от него и тот появился недавно совсем. А так два местных магазина на город, у обоих есть сайты с актуальным наличием. И один советский ещё, точнее частный но возникший когда то при сервисном центре завода. Но у них на сайте нет каталога, да и больше этот магазин занимается продажей катушечных магнитофонов (для фанатов) и запчастей к ним, так как до сих пор имеет тесные связи с заводом, где их производили. Там если что то советское с хранения искать, современного ничего нет в продаже обычно.
Думаю, вот этот всплеск продажи запчастей – как раз чисто постсоветское явление, когда предприятия наконец сообразили, что этим можно тоже пытаться зарабатывать. В 1995 году у нас в районе тоже открылся магазин "Свет" (частный), в котором можно было купить от стартёрного патрона до лампы ДРЛ (всё советского образца). Но при СССР запчасти категорически не поставлялись, хорошо помню свою беседу на эту тему с небезызвестным гражданином Айзенбергом – тот заявил, что деталей едва хватает для выпуска новых светильников, и о производстве отдельных запчастей речь вообще не идёт. Было это в самом начале 90-х, году так в 1991.
В розницу иногда продавали какие-то вещи, которые считались потенциально_полезными бытовому потребителю, например я застал продажу приличного ассортимента плафонов (под резьбу стандартного патрона с гайкой), а также (внезапно!) дросселей для ЛЛ мощностью 40Вт (тип не помню уже, кажется такой, поразила воображение цена – 3 рубля, при том что они валялись бесплатно буквально кучами на любой помойке).
И именно, нормальный ПРА "видит" разницу токов в полупериодах и отключается, это нормально. Проще говоря, у "уставших" ламп есть вентильный эффект, когда один из катодов сильно близок к EOL и ток у него заметно меньше второго.
В обычных схемах (дроссельных) это может вызывать повышенные пульсации, правда недолго, до обычно скорого EOL уже фактически убитого электрода (катода).
Вот мне попадался, причём вполне брендовый, правда без указания страны производства.
Ну это же Филипс, должен быть хорошей вещью по определению. Хотя я в этих их новых сериях плохо разбираюсь, в частности EB-Certalume (это ведь она, да?) мне не знакома. Хорошо бы промерить его во всех заявленных режимах.
Вот бы точно знать, что он такой и был с завода. А то мне то экземпляр перепал уже горелым, а как он себя вёл до ремонта - я не знаю. Но сгорел он довольно деликатно, без видимых повреждений деталей и выгорания в уголь. Плата чистая совершенно, просто схема там простая и чего в ней может быть неисправным - уже известно заранее.
Да, это EB-Certalume intelligent. Причём во времена расссвета ЛЛ у нас одна китайчатина лежала в продаже, а сейчас вот откуда то брендовое появилось, вместе с полным вытеснением таких ламп и почти полной пропажей их в продаже. А аппарат не старый по дате выпуска, на корпусе 2020 напечатано. На плате 2017 конечно краской написано, но это дата разработки видимо. Т.е. изготовлен он недавно и зависнет в продаже явно, так как вещь уже мало кому интересная.
Филипс то уже не тот, говорят. Хотя он уж явно лучше левых китайских ЭПРА, даже по качеству сборки сильно отличается в лучшую сторону. Качество пайки, монтажа. Да даже сам текстолит хорошего качества, а по краям сняты фасочки, а не острый край после резки, как на дешевых китайских платах. Единственный минус - схема уже не такая простая, как в примитивных китайских. Поэтому если он помрет, то я его уже не смогу восстановить.
Потом попробую его в работе. Просто в светильник марки Навигатор мне жалко его ставить. Там сам светильник не сильно качественный изначально был и уже в таком состоянии, что его в мусор бы пора. Хотел восстановить, но помоему проще его отправить в мусор и купить что то поприличнее. Да и такие Навигаторы у нас на работе стояли когда то, думаю проще найти в демонтированных такой светильник в рабочем состоянии и лучше сохранившийся. Вроде они даже с прогревом ламп были, а все равно родные ПРА убивают их быстро - лампы просто в уголь обгорают по краям. Да и ЭПРА там больно уж пиротехнически горят, после чего его смысла восстанавливать нет - вся плата просто в уголь со всем содержимым, вплоть до прогорания платы насквозь.
Возвращаясь к моей теме применения ЛЛ 80 в светильниках на 65Вт. При том, что в помещении температура воздуха около +4гр, лампы безо всяких проблем и размигиваний зажглись и быстро вышли на режим. Колбы стали ощутимо теплыми, световой поток визуально сравним с такими же лампами установленными в ШОД 2Х80. Может для "научности" эксперимента измерить освещенность на расстоянии, скажем 1м от светильников, и сравнить? Имеется люксметр Ю-116, но по моему опыту обращения с ним с газоразрядыми ИС, он показывает погоду на Марсе.
В абсолютных значениях – конечно. Но сделать относительное сравнение 2 ламп с одинаковым спектром он вполне осилит с приемлемой точностью.
Но в этом смысл только тогда, если есть лампа на 65 ватт той же цветности.
Ну почему, можно сравнить в процентном соотношении световые потоки одних и тех же ламп при одних и тех же условиях (температура окружающей среды и напряжение сети) при работе с ПРА 65 и 80Вт.
И кстати в точности та же цветность тоже необязательно, например спектры ЛБ и /33 (Cool white) отличаются несущественно (с точки зрения спектральной коррекции люксметра).
Всем добра! В квартире советская алюминиевая проводка, дом 70-х годов. Вопрос: как надёжнее сделать переход с алюминия на медь? Хочу сделать такой переход за 20-30 сантиметров до электророзетки, чтобы в коробку розетки входил гибкий медный провод, а не дубовый алюминиевый, который ломается после нескольких сгибов туда-сюда. Переход с алюминия на медь будет замурован в стене. Так что красота и размеры не особо волнуют. Главное - надёжность электрического контакта. И чтобы не нужно было со временем подтягивать ослабевшие винты.
По идее всю проводку менять надо сразу. Или уж оставить алюминий пока, если замена всего не требуется. У нас на работе, в здании 2001 года (которое, правда, начали строить ещё при СССР), сделали как то ремонт в одной из поточных аудиторий. Вместо "советских" светильников поставили растры в подвесном потолке, как сейчас модно, проводку к ним сделали уже медную в пластиковом гофре. Но присоединили её к советской, так как именно так было в техзадании. Монтажники из бригады, выполнявшей ремонт, пытались доказать что лучше проложить совсем новые линии от щитовой, благо она находится в смежном с аудиторией помещении и потребовалось бы совсем небольшое количество кабеля дополнительно. Но начальство почему то отказало заставило делать как указано в смете и утвержденном проекте. В итоге медь с алюминием соединили, как раз какими то модными прозрачными клеммниками. Место соединения (там раньше были распределительные коробки) замазали раствором и все заштукатурили. Правда все это мы узнали уже потом. Все это проработало нормально лет 10, потом изредка стало выбивать автомат на 16А на одной из линий (в помещении на освещение проектно две линии на 16А с разных фаз, ровно пополам аудитории), редко, где то раз в месяц может. Как раз самую нагруженную линию в задней части зала. Ту, что у доски и экрана использовали реже (засвечивало экран), а если и включали, то не все светильники. Думали на неисправность в каком нибудь светильнике, и ждали каникул, чтобы можно было поставить леса и добраться до светильников. В итоге не дождались, в один прекрасный день автомат очередной раз выбило, после включения выбило почти сразу снова. Третий раз его ещё удалось включить, но он сразу загудел на всю щитовую и моментально вырубился снова, со световыми эффектами, осветив голубым всю щитовую. Больше включить линию не удалось, она где то отгорела похоже. Так как быстро понять где произошла неисправность не получилось, то электрики кинули времянку с передней части аудитории на заднюю, запитав все светильники с одной линии, чтобы дождать каникул и все же найти неисправность. Благо нагружены линии были менее чем на половину от её мощности. В итоге все заработало, но через несколько дней на стене образовалось темное прогоревшее пятно на обоях. Тепловизор показал значительный нагрев стены в этом месте. Срочно все помещение было обесточено, так как электрик решил что где то что то коротит на арматуру в стене или что то подобное происходит и тут и до пожара недалеко. Стену в этом месте раздолбили, оказалось что там как раз замурованное место соединения меди и алюминия на ту исправную линию. После возрастания нагрузки на неё эти модные прозрачные клеммники расплавились, значительно нагрелись и место нагрева просто стало видно визуально. Со временем бы они тоже окончательно расплавились и замкнулись, наверное, как и в первый раз. Просто повезло, что место нагрева стало видно глазом. Хотя в целом ток потребления был не больше указанного на клеммниках. Вообщем исправили это именно так, как и надо было сделать изначально - все алюминиевые линии были отключены и брошены. И заново, но уже открыто в кабель канале, были проложене две новые линии медью от щитовой. В помещении повесили небольшой ящик над потолком, куда завели все линии со светильников и соединили с новыми линиями.
Кроме того с алюминием были и другие истории. Например неожиданные обрывы линии где то внутри стены, причем обрывается ноль чаще всего, а не фаза. Таким образом отваливалось полностью питание всех розеток в одном из кабинетов и тоже пришлось туда пускать полностью новую линию из щитовой уже медью. Таким же образом со временем отпали линии светильников на двух лестницах, где светильники по всей длине лестницы включаются одним выключателем внизу. Далее линия идет вверх шлейфом. в обоих случаях после какого то этажа просто перестали светится светильники, и если в первом случае оборвалась фаза и место обрыва нашли индикатором, расковыряли стену и соединили, то во втором случае отпал ноль и пока место обрыва так и не найдено. И единственным способом ремонта предполагается поменять его местами с землёй, которая все равно не используется, так как сейчас на линии пластиковые диодные светильники, в которых нет клеммы для подключения земли конструктивно.
Вообщем посмотрев на все это я что то не захотел бы оставлять алюминий, если бы он был у меня дома. Хорошо что мне повезло и дома у меня медь от строителей ещё с 1965 года. Вот линии освещения подъезда почему то сделаны алюминием, причём не лапшой ещё, а каким то старым проводом в резиновой изоляции, поверх покрытой тканевой оболочкой. Но и она вроде как работает. Хотя нагрузка то там - несколько лампочек подъездных всего.
Я когда-то соединял через клемную колодку. Можно через через болт и стальные, не оцинкованные, шайбы, но нужна так же и шайба Гровера (пружинная), чтобы не соединение не ослабло.
Можно и через Ваго, вот только чайник я бы в эту розетку не включал,
С клеммниками тут такое дело. Во-первых, они рассчитаны на сравнительно небольшие токи (не более ~6-10A). Во-вторых, существуют разные исполнения для меди, алюминия и т.п. В частности, для подключения алюминия в клеммнике должна присутствовать набивка (паста), предотвращающая окисление. Ну и в-третьих, нужно также смотреть на изготовителя, т.к. качество во многом определяется брендом.
В частности, нормальные ваговские клеммы под алюминий с набивкой не прозрачные, а серые из мягкого негорючего материала. Так что подозреваю, в описанном случае проблемы были из-за неправильного выбора клеммников (а скорее всего, и их рабочий ток был также превышен).
Вариант хороший, но требует обслуживания (регулярного подтягивания винтов).
Я оставил часть алюминия при ремонте, на кондиционер, силовые на кухню, IT группы - новые линии это понятно, но свет из алюминия в 2,5 честных квадрата то мне что плохого сделал? Изоляция нормальная, если не гнуть, да даже если и гнуть не трещит, хотя дубовая с 61 года стала. Зато прочная, квартиру не раз заливали от слова полностью и утечек эта проводка не давала никогда.
Исходя из того, что место соединения не должно быть замуровано насмерть делал переходы в коробках, которые потом закрывал и спокойно замазывал ротбантом, слой 1-1,5 см всего, т.е. если нужно, то можно очень аккуратно вскрыть.
Само соединение очень простое - жилу алюминия в колечко [без наматывания конца на жилу!], его на одном молотке подплющиваем другим (маленьким), чтобы увеличить площадь контакта, но не до фанатизма, особенно в месте начала сплющивания, немного, до половины диаметра. Медь я всегда облуживаю.
Дальше винт М5, на него шайба, потом алюминий, снова шайба, облуженная медь, шайба, т.е. каждый провод у нас оказывается между двух шайб.
Дальше, перед гайкой, мнения расходятся, одни считают, что шайба гровера должна быть, т.к. она как раз компенсирует тепловое расширение при нагреве соединения и не дает гайке открутиться, другие наоборот, утверждают, что шайба гровера способствует откручиванию гайки.
Я делаю с шайбой гровера, потом затягиваю ключиком, держа головку винта пассатижами до отказа и добавляю вторую, т.е. контр-гайку.
Всё, болт в прорезанную сбоку для прохода проводов "хлорку" нужного диаметра, закрываем коробку, она заведомо устанавливается с заглублением, затираем ротбантом - можно шпаклевать и клеить обои.
Вместо хлорки можно использовать ХБ изоленту, но этот вариант хуже, т.к. требует лишних нагрузок на алюминий при наматывании на соединение.
Когда-то в качестве экперимента соединял медь с алюминием с помощью пайки. Пропаянная скрутка много лет находится на открытом воздухе, но следов разрушения не выявленно (несмотря на в достаточной степени отличающиеся электродные потенциалы Pb и Sn, входящих в припой и Al). Пользовался припоем ПОС-60 и вот таким флюсом.
Вторым вариантом может стать медно-алюминиевая гильза. Недостаток - требуется спец инструмент и опыт, что-бы не повреждать жилы при опрессовке.
У меня дом 67 года постройки. Везде, разумеется, алюминий (АППВ и АПВ). Но мне повезло- жилы достаточно мягкие и не ломкие, как часто бывает.
В 2007 году купили с женой стиралку современную (а до этого была советская ещё "Эврика" на колёсиках). Поставить решили в кухне- ибо в ванной нет места. Но тянуть через пол-квартиры к ней отдельную линию питания мне категорически не хотелось. В итоге кухонная розетка, стоявшая там с момента постройки дома, была вынута и вместо неё поставлена в ту же коробку современная двухместная (кажется Makel). А поскольку кухонная стена смежная с комнатой и сделана из гипса или чего-то подобного, в комнате в том же месте стоит коробка с розеткой. И питаются обе эти розетки от одной подводки.
В общем, я выдрал из стены жестяные коробки, где стояли с двух сторон старые розетки, вмазал туда коробки уже современные, пластиковые (отрезав от них донышки) и к отрчащим из глубин стены проводам через винты М4 с набором шайб, в точносмти, как описывал Игорь, прикрутил гибкую медь (МГШВ 1,5) и обмотал эти соединения обычной пластиковой изолентой. А медью уже подключил розетки с обеих сторон. В итоге в комнате на той розетке висит телевизор (ещё кинескопный, 20") и электронные часы. А вот в кухне- микроволновка, электрочайник и стиральная машина! Разумеется, домашние проинструктированы о недопустимости включения всего этого или даже пары потребителей одновременно. Но сбои всё-же временами бывают
Однако, ничего до сих пор не отгорело и следов нагревания не обнаружено (хотя я периодически делаю ревизию этого соединения). Кстати, алюминий я там не плющил. Хотя, возможно, при затягивании гаек он сам расплющился немного 
Забыл сказать: гайка там одна, а гровер присутствует.
Все же я считаю, что разборные соединения имеют право на жизнь только при возможности доступа к соединению, а если человек планирует заделать это в стену за подрозетник, то рано или поздно это чревато порчей ремонта.
Тоже ничего плохого в алюминиевой советской проводке не нахожу. Кроме ломкости при многочисленных изгибах. ВАГО не хочу совсем - просто не доверяю этим фитюлькам. Под винт с разделением и облуживанием медного гибкого провода так и делал. Это самый простой и не самый надёжный вариант для "необслуживаемого" соединения. Мне гораздо больше нравятся всякие обжимки, прессы. Ремонтировал большую болгарку Макита (диск 230мм), для соединения толстых проводов внутри корпуса применил обжатие в гильзе - очень понравилось. Сейчас есть обычная ручная обжимка с матрицей как буква "М", и есть ручной гидравлический пресс с матрицами, обжимающими гильзу в форме шестигранника. Как-то у меня доверие больше к обжатию. Я бы с удовольствием зачистил алюминиевый провод пошкрябав его обычным ножом, а потом обжал алюминиевой гильзой, может быть добавив внутрь ешё 1-2 отрезка алюминиевого провода - чтобы использовать более массивную гильзу. Есть кабельная гильза алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10 КВТ, одна штучка - 73 руб.https://remitek.ru/g... Не знаю пока, есть ли такие гильзы меньшего диаметра, чем на 10 квадратов. Дури в гидравлическом прессе немеряно. Вся работа - подобрать нужный диаметр гильзы, заполнить её по максимуму проводками, и обжать матрицей-шестигранником. Не забыть до обжатия соединения одеть термоусадку.
Пока писал свой пост с картинками, вы уже написали про медно-алюминиевую гильзу. Маленького диаметра они бывают? под 4 или 2,5 квадрата?
Вот ещё какую чудность нашёл - провода Cu 0,5-10 mm2 и Al 2,5-10 mm2 можно винтиками зажать. А можно без винтиков прессом обжать.
Дай бог здоровья китайцам - всякого у них есть на продажу. Форуму нашему тоже здравствовать - если бы не он, не эти вопросы на форуме - сам бы не додумался такие алюмомедные гильзочки разыскать.
Да, резьбе бы я не доверял. "Мяса" маловато, держать не будет. А вот обжать было бы наверно хорошо (а медь можно и пропаять).
Угу, начнешь жать и когда все развалится, узнаешь, что там медная часть была просто вставлена в алюминиевую пипочкой на 3 мм и "обжата".
C прессом мне резьба в боковых дырочках вообще не нужна. По сути это та же алюмо-медная гильза, только диаметром поменьше чем 10/16 (я так думаю). Что мне и нужно. Продают китайцы их поштучно, можно заказать 1, 2, 3 или 4 штуки. А гильзы продают по 10 шт. 300 за пару или 800 руб за десяток больших гильз всё же есть разница. Мне надо всего два провода соединить. По результатам посмотрим насколько хороша эта штука.
Всё может быть у китайцев. Надеюсь эти гильзы не на коленке делают поштучно, а миллионами на заводе. Написано что медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки. Наши гильзы КВТ продают по 20 шт. х 72,35 = 1447 руб. На пробу соединить пару проводов как-то кучеряво выходит.
Видно, что гильза с резьбовыми дырочками по размерам немного меньше гильзы GTL-10. Диаметры отверстия под медный провод совпадают - 4,5 мм
Вот такой пресс с плашками под шестигранник.
Самые мелкие, что я видел 4-6мм2, но лишний объем можно заполнить отрезками провода.
Итак, произвел сегодня сравнительные замеры освещенности от одной и той же ЛДЦ80 в светильнике с ПРА 80 и 65Вт дабы наконец удовлетворить свое любопытство и выяснить на сколько же изменится световой поток в процентном соотношении. Условия примерно равные, датчик расположен на расстоянии 70см от лампы. В обоих случаях измеренная освещенность оказалась около 40000Лк. Так что "универсальные" полтавские 65/80 вполне имеют право на жизнь. Вообще, все-таки интересны их конструктивные отличия, если длина, диаметр трубки и катоды одинаковы, тогда в чем разница, в давлении аргона или количестве ртути?
Количество ртути – точно нет, все ЛЛ работают в насыщенных парах. Разница в давлении и (возможно) составе газа, например в ЛЛ 36W добавлен криптон, чтобы при уменьшенном диаметре трубки сохранить те же электрические параметры.
Как и любые другие, параллельно. Или я не так понял вопрос?
Повернуть их на 90°?
Параллельно жеж, выше правильно написали.
Каким ещё тросом? Тросом не подключают, а крепят. Вам всё-таки крепить или включать надо?
Для чего вам связываться с этим тросом? Для того что бы он не провисал с таким весом, его диаметр должен быть, как минимум, 6мм, обязательно нужен натяжитель (тарлеп), анкера для крепления его по концам (хорошо закрепленные, что бы все это добро не упало однажды на голову или на машину), плюс городить какие-то узлы подвеса для светильников. Для создания ровной площадки для монтажа этих светильников в ряд, я бы, например, использовал профиль CW (для гипсокартона), закрепив его перпендикулярно деревянным балкам, или на худой конец ровную длинную доску.
Сняли давно неработающий светильник. Оказался довольно свежим
С рассеивателем, боюсь, если не отмывается – то ничто не поможет, а вот лампочку такого плана посоветую. Реально хорошая альтернатива не только натрию, но и многим светодиодам.
Чтобы можно было их нормально ставить совместно с ПРА разных габаритов.
Столкнулся с очередной проблемой. В одном из люминесцентных светильников изоляция внутренних проводов пришла в негодность. Хотел заменить проводку в светильнике на новую, но похоже такого провода в продаже в розницу не бывает впринципе. Там было что то типа ПВ-1 сечением 0.5, но такой провод в магазинах есть только сечением 2.5 и выше, а меньшего сечения нет совсем. А такой толстый там явно избыточен и его не зажать в клемники ЭПРА и ламповых патронов, он туда просто не влазит. Хотел уже купить кабель и раздергать на жилы, но тонкого кабеля с монолитными твердыми жилами тоже не бывает в природе, похоже. В магазинах, по крайней мере, нету. В продаже дофига мягкого провода для нестационарной прокладки, но он даже луженный не зажимается в клемниках ЭПРА. Я так понимаю, что нужный мне провод можно достать только из других светильников? В магазине сказали, что ПВ-1 сечением 0.5 бывает конечно, но он не продается в розницу. Только крупный опт для сборщиков светильников. А как их ремонтируют тогда, ведь изоляция со временем приходит в негодность в эксплуатируемых светильниках. Или сейчас никто их не чинит, светильник сразу меняют на новый?
Светильники никто по-человечески не ремонтирует ещё с незапамятных времён. Даже при СССР никаких запчастей к ним не полагалось (запасные силикатные стёкла ко всяким НБО18 – крайне редкое исключение). Так что ремонт всегда делался чисто на энтузиазме и с использованием доноров.
Однако кроме хозмагов/магазинов "Свет", я бы посоветовал ещё посмотреть в радиомагазинах, например покупал провод для новогодних гирлянд в "Чип и Дипе" – знаю, что совсем не дешёвый вариант, но для меня оказался самым доступным.
Ну раньше то как раз светильники ремонтировали, хотя да - деталями с доноров обычно. Но я точно помню самое начало 2000-х, или даже это был самый конец 1990-х, когда в продаже лежали любые запчасти к белорусским ЛПО - патроны, стартерные патроны, дросселя, крышечки, заглушечки и крепежные эелементы. Кроме того разные запчасти были и к другим светильникам, в том числе под лампы накаливания - резинки, уплотнители, гайки сальника, стекла. Там вот впервые увидел отдельно стекла к ПСХ-60 в продаже. А через несколько лет все это пропало, в магазине открыто стали советовать выбросить старый светильник и заменить новым. Типа они не предназначены для ремонта, незачем это делать.
Про радиомагазины - да, надо посмотреть их прайсы. Спасибо за совет, я про них и не подумал в таком ключе. А ведь я не раз уже там находил нужные мне вещи, типа тех же коммутаторных ламп. Чип и Дипа у нас нет, есть только пункт выдачи от него и тот появился недавно совсем. А так два местных магазина на город, у обоих есть сайты с актуальным наличием. И один советский ещё, точнее частный но возникший когда то при сервисном центре завода. Но у них на сайте нет каталога, да и больше этот магазин занимается продажей катушечных магнитофонов (для фанатов) и запчастей к ним, так как до сих пор имеет тесные связи с заводом, где их производили. Там если что то советское с хранения искать, современного ничего нет в продаже обычно.
Думаю, вот этот всплеск продажи запчастей – как раз чисто постсоветское явление, когда предприятия наконец сообразили, что этим можно тоже пытаться зарабатывать. В 1995 году у нас в районе тоже открылся магазин "Свет" (частный), в котором можно было купить от стартёрного патрона до лампы ДРЛ (всё советского образца). Но при СССР запчасти категорически не поставлялись, хорошо помню свою беседу на эту тему с небезызвестным гражданином Айзенбергом – тот заявил, что деталей едва хватает для выпуска новых светильников, и о производстве отдельных запчастей речь вообще не идёт. Было это в самом начале 90-х, году так в 1991.
В розницу иногда продавали какие-то вещи, которые считались потенциально_полезными бытовому потребителю, например я застал продажу приличного ассортимента плафонов (под резьбу стандартного патрона с гайкой), а также (внезапно!) дросселей для ЛЛ мощностью 40Вт (тип не помню уже, кажется такой, поразила воображение цена – 3 рубля, при том что они валялись бесплатно буквально кучами на любой помойке).
Страницы