Другой вопрос в целесообразности, давно уже нет серьезного приема на КВ, длинных и средних волнах с амплитудной модуляцией, это было нужно именно для них, чтобы сеть не излучала. Импульсу высокого напряжения от дросселя при пуске ЛЛ "помеходав" никак не помешает, разве что немного снизить амплитуду и "затянуть", но это не панацея. С этой проблемой компенсирующий даже эффективнее справится.
Если дома нет старинной ламповой радиолы с полосой шире кхм..., да еще и постоянно работающей на прием ДВ/СВ, то его наличие или отсутствие никак не определишь.
Вот кстати да, насчёт эффективности были (и есть) большие сомнения. Тем более что лампа (особенно длинная) сама служит прекрасной антенной, которой никакой конденсатор на входе светильника не помеха.
Лампу по "ВЧ" как-бы должен шунтировать конденсатор в стартере, "подавление радиопомех" - его второе назначение, но... сами электроды "шумят", их сопротивление (включая катодные пятна) вполне уверенно "изолирует" его от собственно разряда, да и газовый разряд не кусок провода. Таки да - будет излучать, причем влияние железного светильника на излучение очень спорно, как бы еще и не усиливал.
Я только один раз в жизни слышал эти помехи, когда был у приятеля дома, он радиолюбитель и антенна (двойной диполь) была раскидана над проспектом, в момент включения тогдашних ДРЛ действительно "белый шум" становился сильнее, но ненамного и только до разгорания ламп, после разгорания их уже было не слышно.
Но то серьезный проспект, с кучей ламп, минимум по 250 Вт каждая и над ними и их питающими проводами "открытая" антенна, а тут несчастная слабомощная люмка. ИМХО подавление этих слабых помех - просто дань гос. комиссии по радиочастотам, причем еще советской, чтобы не придирались, особенно когда ламп тысячи, чем что-то реально нужное.
С "классикой" (ДРЛ, Т12) этот эффект вообще незаметен.. Но ты послушай, как звенит дроссельная 36-ваттка Т8, её местами даже по НЧ слышно на колонки... А всё из-за "энергоэкономичности" за счёт снижения КМ при том же рабочем токе, которое достигается искажением формы тока... Да и акустически дроссели тоже заметно сильнее с ними жужжат...
Т8 на дросселе это у меня экзотика, разве что на даче, в освещении под скатом крыши, как раз через деревянную стенку у колонок компьютера... А вот, можно в ШОД для прикола засунуть, будет время - попробую.
Производитель Гомель. Пускать в работу можно при условии, что нет более лучшего варианта, ибо при длительном КЗ стартёра этот обрубок с большой вероятностью выгорит.
Всем спасибо за высказанное мнение, поищу более приемлемный вариант.. И ещё вопрос: можно ли для тандемной схемы(если не найду нужного аппарата) использовать УБИ40 90-й серии?
Кто-нибудь в современных гирляндах шарит? Отдали тут неисправную диодную гирлянду на ремонт, никаких признаков жизни. При разборе контроллера обнаружилось, что плата в одном месте сильно потемнела, а под ней одна крохотная прямоугольная деталюшка (снизу слева) отгорела и отошла, а стоило её чуть поддеть, отвалилась полностью. На корпусе деталюшке стояла некая цифра 104. Что это за деталь, резистор?
По описанию резистор 100 кОм, если взять сетевое напряжение, то его ток 2,2 мА, при 220 В (грубо, падение на контроллере не учитываем) на нем рассеивается ~0,48 Вт, при таких размерах вполне мог обуглится и отвалиться. Ставь советский МЛТ 100 кОм 0,5 Вт.
Заменил. При такиех габаритах впаять резистор при крошечном расстоянии между выводами на плате оказалось невозможным, поэтому припаял через проводки. Заработала, правда за пару минут работы резистор уже ощутимо тёплый, хз будет ли он ещё больше греться. Мощность его правда не знаю, возможно не 0,5Вт, а 0,25.
0,5. Конечно греется, пол ватта в тепло надо же отдать, потому родной и обуглился, заодно отрегулировал срок службы изделия. Обычно я вешаю резюки на дорожки или пятаки других элементов, в этой-же цепи, т.е. паять ровно на пятаки, где был SMD совершенно не обязательно. А раз место позволяет и так хорошо, я бы одной ногой на плату припаял, чтобы корпуса не касался и не плавил его, второй вывод можно проводом.
Гирлянда как у автора, была подарена новой и в коробке. Не сказать что она была особо уж нужна, но решил хотя бы посмотреть на китайское"качество". В итоге на второй день с ней как и у автора - расплавился контроллер, так что пластик потек и одна из крышек просто стекла, а так же накрылись обе цепи, при чем светодиоды как потом выяснилилось - целые, а сгорели резисторы. Итого был применен навесной "монтаж", резисторы брал "что придется" и что ближе лежало.. Уже 1.5 месяца ей... Нет ничего более постоянного чем временное.
Самое интересное, что производитель или распространитель не считает вопреки расхожему мнению свое изделие одноразовым! "Для устранения повреждений обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту бытовой техники"!
Троечники. Всю жизнь тупо списывали у других, и попав на производство, продолжают.
На упаковках таких гирлянд даже часто указывалось "для замены лампочки используйте запасную из комплекта", при том, что лампочки были несъёмные и никаких запасных в помине не прилагалось....
Хельвары, если оригиналы, хорошие дроселя. Конкретно этот выглядит подозрительно, так как про Финляндию там указано как-то робко и сертификат соответствия всего один (обычно их там целая череда). Ну и если все-же допустить, что оно оригинал, то класс потерь у него цешка. Это плохо для аппарата такой мощности и особенно 80. лампе такое непонравится.
Хельвары, если оригиналы, хорошие дроселя. Конкретно этот выглядит подозрительно, так как про Финляндию там указано как-то робко и сертификат соответствия всего один (обычно их там целая череда). Ну и если все-же допустить, что оно оригинал, то класс потерь у него цешка. Это плохо для аппарата такой мощности и особенно 80. лампе такое непонравится.
Те лучше умирающие лл недопускать? Хотя я такое никогда не оставляю
Самое страшное что там может произойти - горелка пшикнет в внутренную колбу и потухнет. Я за всю историю не помню взрыва ДРЛ/Днат, хотя тех, что были присмерти (циклили), в юности мог и помучать четырёхкратным током (250 ватт на 1000 ватт дроссель). Парадокс, но при таких условиях клиэнт даже не циклил, просто превращался в звезду первой величены и тихо умирал от пшика надутой до шаровидного состояния горелки. Но не сразу, обычно пару (!) ночей держался (особенно старый Полам).
Понятно, про днат 150 в пра 250 слышал, говорят нормально работает. Про 100 в 250 не встречался. Вот как раз совпало, нашел сотку, а светиль 250. Вот и ПИХНУЛ
Вчера мне достались советские электромеханические часы "Маяк" с подсветкой циферблата. В подсветке стоит лампочка на 1 В 0.068 А, но запитывается напрямую от батарейки (1.5 В) через кнопку. Лампочка при нажатии кнопки не перегорает. Как это возможно?
В дозиметре ДП-5В, который питался от трёх элементов 336, один из элементов питал через кнопку только лампочку подсветки шкалы. Она тоже была на 1 вольт, а элемент давал 1,5. И ничего, не перегорала. А поскольку прибор всё-таки армейский, то надёжность была соответствующая. Значит, это штатный режим. Не перегорит.
Из детства помню, как у одного из приятелей дома жила "круглая батарейка" (ака 373) с.... воткнутым в неё красным светодиодом. Без всяких резисторов, естественно) Так вот, приятель хвастался, что работало сиё чудо круглосуточно в течение чуть ли не нескольких месяцев. Хотя по-хорошему, светодиоды тоже без ограничения тока включать нельзя.
Ну, как... Вспомните, что цифра на батарейке - ее ЭДС (без нагрузки), а при подключении нагрузки оно проседает (учитывая сранительно большое внутреннее сопротивление батарейки). Вот пример: ЭДС плоской батареи 3336Л 4,5 В, но под номинальной нагрузкой оно проседает до 3,5-3,8 В. Потому и лампочки для батарейных фонариков на такие напряжения делали: 1 В, 2,5 В, 3,5 В.
А вот лампочки на 6,3; 13,5 В и выше изначально делали из расчета на питание от свинцовых аккумуляторов бортсети транспорта (и от генераторов его же), у которых, как известно, низкое внутреннее сопротивление и напряжение почти не проседает.
Имеется набор ламп БрЭЛЗ 13.5в советского производства, сегодня установил одну лампу в подсветку 3д принтера где бортовая сеть составляет 12 вольт, через час заметил что лампочка сильно закоптилась, но при этом работала, а через полчаса нить сгорела. Для меня показалось это странным поэтому я решил запитать лампу через лабораторный блок питания. Установив напряжение 13в увидел ток потребления 200мА вместо обещанных 160мА. Тогда установил напряжение 12в ток потребления составил 170мА. Но через полчаса лампочка закоптилась и выгорела снова. Что то я не пойму, в чём дело? Брак? Или я чего то не понимаю?*wacko*
Лампочка кагбы такая, на 80-100Вт, которые стабильно шли под Е40. А даже если предположить, что она на Е27, с переходником заморачиваться никто бы не стал.
Тем временем переходники Е27-Е27 и Е40-Е40 вполне себе существуют, и не лишены смысла именно для таких ламп с широкими корпусами, которые могут нормально не вворачиваться в обычный патрон:
То есть "помеходав" в быту по сути и не нужен?
Вот кстати да, насчёт эффективности были (и есть) большие сомнения. Тем более что лампа (особенно длинная) сама служит прекрасной антенной, которой никакой конденсатор на входе светильника не помеха.
Лампу по "ВЧ" как-бы должен шунтировать конденсатор в стартере, "подавление радиопомех" - его второе назначение, но... сами электроды "шумят", их сопротивление (включая катодные пятна) вполне уверенно "изолирует" его от собственно разряда, да и газовый разряд не кусок провода. Таки да - будет излучать, причем влияние железного светильника на излучение очень спорно, как бы еще и не усиливал.
Я только один раз в жизни слышал эти помехи, когда был у приятеля дома, он радиолюбитель и антенна (двойной диполь) была раскидана над проспектом, в момент включения тогдашних ДРЛ действительно "белый шум" становился сильнее, но ненамного и только до разгорания ламп, после разгорания их уже было не слышно.
Но то серьезный проспект, с кучей ламп, минимум по 250 Вт каждая и над ними и их питающими проводами "открытая" антенна, а тут несчастная слабомощная люмка. ИМХО подавление этих слабых помех - просто дань гос. комиссии по радиочастотам, причем еще советской, чтобы не придирались, особенно когда ламп тысячи, чем что-то реально нужное.С "классикой" (ДРЛ, Т12) этот эффект вообще незаметен.. Но ты послушай, как звенит дроссельная 36-ваттка Т8, её местами даже по НЧ слышно на колонки... А всё из-за "энергоэкономичности" за счёт снижения КМ при том же рабочем токе, которое достигается искажением формы тока... Да и акустически дроссели тоже заметно сильнее с ними жужжат...
Производитель Гомель. Пускать в работу можно при условии, что нет более лучшего варианта, ибо при длительном КЗ стартёра этот обрубок с большой вероятностью выгорит.
В тандеме, эксплуатируемом не в каком-то цеху или магазине, замыкание сразу двух стартеров маловероятно.
Подтверждаю. Видел такие горелые. Причём такое ощущение, что даже без КЗ или с КЗ только одного...
Всем спасибо за высказанное мнение, поищу более приемлемный вариант.. И ещё вопрос: можно ли для тандемной схемы(если не найду нужного аппарата) использовать УБИ40 90-й серии?
Кто-нибудь в современных гирляндах шарит? Отдали тут неисправную диодную гирлянду на ремонт, никаких признаков жизни. При разборе контроллера обнаружилось, что плата в одном месте сильно потемнела, а под ней одна крохотная прямоугольная деталюшка (снизу слева) отгорела и отошла, а стоило её чуть поддеть, отвалилась полностью. На корпусе деталюшке стояла некая цифра 104. Что это за деталь, резистор?
Заменил. При такиех габаритах впаять резистор при крошечном расстоянии между выводами на плате оказалось невозможным, поэтому припаял через проводки. Заработала, правда за пару минут работы резистор уже ощутимо тёплый, хз будет ли он ещё больше греться. Мощность его правда не знаю, возможно не 0,5Вт, а 0,25.
Ну этот по габариту точно 0,5. И тёплым он может быть. Даже чернеть может чуть по середине. А если мало, то всегда есть одноваттные
Я думаю, вот так было бы удобнее (и безопаснее):
Только трубки на выводы надеть не забудьте (изоляцию от провода, чтобы тонкая была)
Не, так в корпус упрется, я бы вот так навесил.
Гирлянда как у автора, была подарена новой и в коробке. Не сказать что она была особо уж нужна, но решил хотя бы посмотреть на китайское"качество".
В итоге на второй день с ней как и у автора - расплавился контроллер, так что пластик потек и одна из крышек просто стекла, а так же накрылись обе цепи, при чем светодиоды как потом выяснилилось - целые, а сгорели резисторы. Итого был применен навесной "монтаж", резисторы брал "что придется" и что ближе лежало..
Уже 1.5 месяца ей... Нет ничего более постоянного чем временное.
Радио натюрморт
Господи, а оно действительно того стоило, латать это гуано?? При том, что гирлянды вполне приличного качества давно уже стоят смешных денег...
Самое интересное, что производитель или распространитель не считает вопреки расхожему мнению свое изделие одноразовым!
"Для устранения повреждений обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту бытовой техники"!
Троечники. Всю жизнь тупо списывали у других, и попав на производство, продолжают.
На упаковках таких гирлянд даже часто указывалось "для замены лампочки используйте запасную из комплекта", при том, что лампочки были несъёмные и никаких запасных в помине не прилагалось....
Всех приветствую, есть вопросы по этому пра, хороший ли? И какого года выпуска может быть?
Поставил такие в 80е шоды, еолить не пробовал. Дроселя тихие, температура рбочая окодо 50-70 градусов
Хельвары, если оригиналы, хорошие дроселя. Конкретно этот выглядит подозрительно, так как про Финляндию там указано как-то робко и сертификат соответствия всего один (обычно их там целая череда). Ну и если все-же допустить, что оно оригинал, то класс потерь у него цешка. Это плохо для аппарата такой мощности и особенно 80. лампе такое непонравится.
Дорогие форумчане, тупой вопрос- МОЖНО ЛИ вкрутить лампу днат 100 вместо дрл250? Пробовал, вроде работает, но не опасно ли?
Те лучше умирающие лл недопускать? Хотя я такое никогда не оставляю
Для ДНаТ100 нужен дроссель от ДРЛ125.
Про ресурс понятно, что в минус идет, вопрос не взорвётся ли. Хотя с чего бы...
Самое страшное что там может произойти - горелка пшикнет в внутренную колбу и потухнет. Я за всю историю не помню взрыва ДРЛ/Днат, хотя тех, что были присмерти (циклили), в юности мог и помучать четырёхкратным током (250 ватт на 1000 ватт дроссель). Парадокс, но при таких условиях клиэнт даже не циклил, просто
превращался в звезду первой величены итихо умирал от пшика надутой до шаровидного состояния горелки. Но не сразу, обычно пару (!) ночей держался (особенно старый Полам).Понятно, про днат 150 в пра 250 слышал, говорят нормально работает. Про 100 в 250 не встречался. Вот как раз совпало, нашел сотку, а светиль 250. Вот и ПИХНУЛ
Здравствуйте. Такие – вряд ли.
Вчера мне достались советские электромеханические часы "Маяк" с подсветкой циферблата. В подсветке стоит лампочка на 1 В 0.068 А, но запитывается напрямую от батарейки (1.5 В) через кнопку. Лампочка при нажатии кнопки не перегорает. Как это возможно?
Ну наверно так же, как и в фонариках с батарейками на 4,5В и лампочками на 3,5В
Избыточное напряжение гасится внутренним сопротивлением батареи.
В дозиметре ДП-5В, который питался от трёх элементов 336, один из элементов питал через кнопку только лампочку подсветки шкалы. Она тоже была на 1 вольт, а элемент давал 1,5. И ничего, не перегорала. А поскольку прибор всё-таки армейский, то надёжность была соответствующая. Значит, это штатный режим. Не перегорит.
Из детства помню, как у одного из приятелей дома жила "круглая батарейка" (ака 373) с.... воткнутым в неё красным светодиодом. Без всяких резисторов, естественно) Так вот, приятель хвастался, что работало сиё чудо круглосуточно в течение чуть ли не нескольких месяцев. Хотя по-хорошему, светодиоды тоже без ограничения тока включать нельзя.
Ну, как... Вспомните, что цифра на батарейке - ее ЭДС (без нагрузки), а при подключении нагрузки оно проседает (учитывая сранительно большое внутреннее сопротивление батарейки). Вот пример: ЭДС плоской батареи 3336Л 4,5 В, но под номинальной нагрузкой оно проседает до 3,5-3,8 В. Потому и лампочки для батарейных фонариков на такие напряжения делали: 1 В, 2,5 В, 3,5 В.
А вот лампочки на 6,3; 13,5 В и выше изначально делали из расчета на питание от свинцовых аккумуляторов бортсети транспорта (и от генераторов его же), у которых, как известно, низкое внутреннее сопротивление и напряжение почти не проседает.
Только хотел написать - померь напряжение под нагрузкой, будешь сильно удивлен, опередили.
Добрый вечер!
Имеется набор ламп БрЭЛЗ 13.5в советского производства, сегодня установил одну лампу в подсветку 3д принтера где бортовая сеть составляет 12 вольт, через час заметил что лампочка сильно закоптилась, но при этом работала, а через полчаса нить сгорела. Для меня показалось это странным поэтому я решил запитать лампу через лабораторный блок питания. Установив напряжение 13в увидел ток потребления 200мА вместо обещанных 160мА. Тогда установил напряжение 12в ток потребления составил 170мА. Но через полчаса лампочка закоптилась и выгорела снова. Что то я не пойму, в чём дело? Брак? Или я чего то не понимаю?*wacko*
Если это лампочка серии Е (без траверсы), то увы, для них это нормальное поведение((
Со всей очевидностью они рассчитаны на напряжение 12В, не выше.
Печально:(У меня как раз все лампочки серии Е, но мне удалось найти одну которая работает при номинальных параметрах, надеюсь проживет долго.
Вот у нас хорошие статьи в тему, от ув. O18t:
Оценка совместимости ламп ёлочных гирлянд
Разбор по лампам МН13,5 и Е13,5-0,16
здравствуйте, кто знает что это за переходник между лампой и патроном
с е27 на е27 что-ли?)
С Е27 на Е40 вестимо.
диаметр как у е27, не похоже что это на е40
Лампочка кагбы такая, на 80-100Вт, которые стабильно шли под Е40. А даже если предположить, что она на Е27, с переходником заморачиваться никто бы не стал.
Тем временем переходники Е27-Е27 и Е40-Е40 вполне себе существуют, и не лишены смысла именно для таких ламп с широкими корпусами, которые могут нормально не вворачиваться в обычный патрон:
И здесь, похоже, как раз тот самый случай.
Страницы