У нас в фотогалерее есть фото люминесцентной лампы с данным дефектом (на заре моего погружения в тему я называл его «ослаблением разряда», что в корне неверно, т.к. сила тока при этом только возрастает 
). Но это самый простой, так сказать «классический» случай, когда лампа полностью теряет световой поток из-за полного ухода ртути. Гораздо интереснее на мой взгляд более сложные случаи, изучение которых может пролить свет на истинную природу этого эффекта.
Сейчас у меня на кухне в одном из светильников-УБИйц «двадцаток» оказалась вот такая лампочка. По сути это родная сестрёнка той, что показана на первом фото по ссылке, они были найдены в количестве 4 штук на свалке в один день и в одной коробке) На тот момент с даты выпуска (IV 87) прошло всего около 20 месяцев, но у прежнего владельца лампочки работали явно не круглосуточно, так что их наработка при приёмке была оценена мною как «незначительная» (<20%). У меня они поступили на склад (получив номера Л017-Л020), откуда периодически брались на непродолжительную работу. И вот в прошлом (2021) году наступил момент, когда одна из них (конкретно Л020) была поставлена в напряжённую ежедневную работу на кухню, причём вдобавок с жестоким УБИйцей.
Первое время всё шло хорошо, я даже не обращал внимания, были ли какие-то признаки аномалий. Но вот зимой этого (2021-22) года я вдруг начал замечать, что сразу после включения эта лампочка ведёт себя как-то странновато. А именно светит заметно слабее, чем должна бы, и при этом ещё и изо всех сил помаргивает. Первое время я списывал это на зимние холода (хотя в той же самой кухне у меня стоит ещё одна лампочка из этой партии – Л017, и у неё такого эффекта не было). Но к июню холода вроде как прошли, а эффект не только остался, но и усугубился
Дабы не быть голословным, пара фоток, сделанных с короткой выдержкой, дабы было хорошо видно разницу в яркостях ламп. Сразу после старта Л020 теперь выглядит как минимум наполовину севшей (а может и больше):
Просто сравните отсветы на кафеле от ЛЕЦ36 (слева) и Л020 (справа) 
. Кстати, по паспортной яркости эти лампы должны быть примерно эквивалентны (~6800кд/м2). Но на фото мы отчётливо видим, что никакой эквивалентностью тут и не пахнет.
Но дальше ещё интереснее. Поработав так минут с 20...полчасика, лампочка Л020 набирается сил и начинает светить почти как нормальная! 
Т.е. явно от прогрева «обидевшаяся» ртуть приходит обратно)
Пикантность ситуации в том, что со временем разрыв между начальной («севшей») и рабочей яркостью увеличивается. Начальная скоро будет выглядеть как совсем дохлая (прибор Радекс показывает её яркость порядка 2,5ккд/м2, правда ему по ряду причин особой веры нет). В общем, мне до жути интересно, чем это всё закончится) В частности, сможет ли эта лампочка при прогреве по-прежнему выходить на режим после того, как на холоде начнёт «садиться» по-настоящему. Ради такого научного опыта я даже готов терпеть никакущее освещение кухонной раковины (хотя бесит очень сильно, если честно 
).
(1)
Хм... а светильник слева аналогичный или у тебя там расщепленка? Может её туда, а ту сюда), тут дело в газе на 100% и смены активных сторон электродов можно ИМХО не опасаться. Свет над раковиной дело важное, у мну чуть сбоку ("колонка" мешает) 830 + 827, дык еще и прости Господи светодиоды вклячены.
Похоже на розовуху, ртуть по идее должна "обижаться" всё больше и больше, потом совсем "не придет".
Мне тоже попадалась полтавская ЛБ36 с подобным эффектом прогрева, правда, со временем она даже после прогрева стала все меньше и меньше дотягивать до состояния исправной, (в светильнике стояли две одинаковые лампы и это было хорошо заметно) но ее кончины я не дождался и заменил.
Там ЛПО30 со схемой УБЕ. Но на фото это не сказывается практически (выдержка не настолько мала).
Правее на перпендикулярной стенке стоИт ещё один УБИйца, в нём родная сестрёнка этой лампы (Л017) пашет с 2017 году, пока что полёт нормальный.
По мере "осаждения" этой лампочки мне всё больше начинает хотеться заменить её на 835
. И наверно, так и сделаю в итоге.
Ну что же, вышеозначенный эксперимент всё продолжается, правда больше в силу моей лени, т.к. сильно неохота искать эксплуатационные запасы 18-ватток)
"Пациентка" теперь стартует вообще еле-еле, с непременными розовыми вспышками по краям. Затем, за достаточно длительное время (не менее 30-40 минут) выходит на свой максимум, который можно охарактеризовать как "типа светит". Ради смеха промерил её сегодня контактным яркомером: яркость на максимуме 1400кд/м2, в то время как у соседней "здоровой" 18-ваттки из этой же партии – 6200кд/м2. В абсолютных цифрах прибор может врать, конечно, но соотношение, думаю, правильное.
При этом "пациентка" дико греется и нервно помигивает, как на морозе. Да, и ещё при старте заметен провал свечения в середине трубки, который затем выравнивается.
Осталось при случае снять спектр "пациентки" для истории, и можно выписывать ей билет в один конец
Дико греется - скорее всего воздух, т.е. она разгерметизирована, процесс может замедляться в силу уменьшения разницы давлений. А лень да, фактор что надо! У себя тоже как представлю выгрузку коробок с люмками... да ну, пусть пока постоит то, что есть.
Воздух = повышение давления = невозможность пробоя от сети. Так что смело исключаем.
А греется она повышенным током, который получается при разряде в смеси инертных газов. И дроссель, кстати, перегружает.
Неправда, розовухи НЕ греются, у них абсолютно нормальный нагрев и очень небольшой недолив мощности!
Дроссель запросто пробивает короткую лампу с примесью воздуха.
Ну может у этой он тоже нормальный, просто не вяжется с пониженной в 4 раза яркостью)
Если воздух уж каким-то путём начал попадать в лампу, примесью дело не ограничится, давление будет планомерно повышаться. Пока лампа в какой-то момент не сможет пробиться. Однако у розовух с этим проблем нет.
Сейчас замерил яркость при самом старте – 230! кд/м2. Т.е. это она ещё большой молодец, что хотя бы до 1400 раскочегаривается потом.
Смотря какая трещина, давление подросло, разница уменьшилась и теперь поступление воздуха ничтожно мало. Назар вроде юзал как раз 20-ку с воздухом, может зайдет в тему, расскажет.
Может в ней что-то третье, между розовухой без ртути и попаданием воздуха.
А кстати, на работе лежат те страшные Клизмы из находок, надо будет зажечь и дать соснуть воздуха, отломив и заткнув штенгель, на ходу заснять, что получится.Думаю, тут классическая розовуха с изначально недостаточной ртутью. Которая впоследствии впиталась куда только можно.
Если отломить штенгель, пиши пропало. Давление моментально станет атмосферным, даже гадать нечего.
Пластилин
Что тут такого, мне на 10-15 минут, давление ни о чем (0.7 мм рт. ст. (103 Па) против 760 мм рт. ст. (грубо)), всосет его в ножку и обломок штенгеля и Ок.
Севшие лампы по причине расходования ртути, имеющие исполнение Э- с пластиной меркурида титана, можно восстановить, подав повышенный ток в режиме закороченного стартера. При этом, ртуть из пластинки выходит в лампу, световые характеристики возвращаются. Я так восстанавливал ЛДЦ 20-Э, ЛБ-20-Э через ПРА 80 не раз.Еще год- два все работало.
Я практически не ставил в работу лампы с индексом Э, а вот обычные в севшем варианте попадались несколько раз. В частности, очень активно "садились" полтавские ЛЕЦ36 1990 года выпуска. Вряд ли там этот метод поможет(
ЛЕЦ 36, не видел севших.... Туго зажигались в стартерных схемах это да. Там само собой от тления не поможет- запаса ртути нет. И вообще наблюдал что оксидная обработка спиралей во всех лампах ЛЕЦ как то всегда была хуже чем в ЛБ/ЛД.
У нас школу осчастливили несколькими сотнями ЛЕЦ36 в 1990 году, вместе с новыми светильниками. Примерно за полгода далеко не круглосуточной работы больше половины вышло из строя, в основном свалились в тление. Были также изначально бракованные, которые не хотели нормально запускаться со стартёром (очевидно, завышенное рабочее напряжение из-за нарушения технологии наполнения).
Мне тогда оттуда перепало несколько штук, одна словила ЕОЛ через 1000 с небольшим часов наработки, вторая начала потихоньку садиться, но не успела из-за сравнительно редкого использования. Скоро поставлю её в работу, посмотрим сколько протянет.
Да, было такое дело. Довольно давно. Тогда я случайно стукнул ЛДЦ 20 и сделал на ней трещину. Лампа та смогла еще несколько дней работать - продолжала зажигаться. Только вот постепенно приэлектродный разряд пропал. Но запуск еще был. А далее пропал и он. Та ЛДЦ 20 работала с ПРА 40Вт. У меня и ЛДЦ 36, насколько помню, работали какое-то время начав течь. Бурели при этом и уже потом запуск становился невозможным.
Не успеешь заткнуть столь быстро чтоб успеть заснять разряд вместе с воздухом. Даже если не ломать штенгель а просто проткнуть шилом в нем "впуклость" оставшуюся после отпайки - все равно скорости реакции не хватит. Чтоб успеть заткнуть его до чрезмерного натекания. Проще всего царапнуть колбу стеклорезом и нагреть царапину куском нихромовой проволоки. Получишь таким образом трещину которая даст медленное натекание.
Я раз хотел завоздушить горелую ДБ 15. Но не догадался ограничить пределы натекания через трещину лаком. Или хотя-бы клеем. В итоге стило колбе треснуть и только в лампе появилось сиреневое "облако" на фоне ртутного столба (под трещиной) - разряд быстро потух. Из-за слишком быстрой разгерметизации.
Вспомнил себе опыт детства. Тогда я одел на штенгель вакуумной ЛН 25Вт плотно ПВХ трубку запаянную с одного конца. И раздавил конец штенгеля плоскогубцами. Из-за достаточно большой разницы в объеме свободного пространства в ПВХ трубке и колбы лампы получил шикарный тлеющий разряд внутри ее. Который постепенно ушел до конца того же дня. Потому как герметичности там хорошей, естественно, не было.
Ух ты, спасибо, не знал про такой способ. Я делал обычно по классике, те 20ку подключал к убе40 и минуту две прогонял. Обычно применяю этот способ при покупки лежалых ламп, если бедняга после 30 лет простоя не в состоянии пробится от 0,25а. Помогает 40ватный пинок
А для дозированного завоздушивания лампы можно же заполнить все пространство около откачной трубки силиконовым герметиком и когда он высохнет, то аккуратно покачать трубку, чтобы она отломалась внутри, под слоем герметика. А для ускорения процесса, можно через герметик вставить иголку от шприца так, чтобы она вошла в место разлома трубки. Через тонкую иглу воздух будет заходить долго, а можно на игле и какой нибудь клапан придумать
Вместо герметика, можно и резиновый или какой подобный клей использовать, который когда высыхает не твердеет, а резиноподобным становится.
P.S. На такой способ натолкнул случай из прошлого. В 90х активно занимался телеками и один раз сталкивался с целой партией бракованных кинескопов. Это были воронежские 51ЛК2Ц у которых было натекание - накал еле-еле светился и сильно нагревалась горловина. А при подаче на анод высокого, в горловине было красивое свечение. При этом геттер не был белым, т.е. натекание частичное. Решил тогда посмотреть, в чем же дело, может там какие то трещины около выводов. Но цоколя у всех воронежских кинескопов были приклеены как раз этим герметиком. При этом, если потянуть с усилием, то цоколь без проблем снимался, а клей оставался на откачной трубке и между выводами, вот как тут: http://ixbt.photo/?i... В общем, снял я цоколь, начинаю отдирать клей от трубки и буквально от сосвем легкого нажатия эта откачная трубка отваливается, но т.к. полностью в эластичном клею, который ее плотно облегает и герметизирует, то воздух сразу не заходит. Наклонил ее сильнее - клей порвался, воздух с шипением зашел. А трубка окзалось, что оторвалась ровно-ровно, как будто там изначально круговая трещина какая то была, т.е. явно брак при производстве.
Точно! Тоже был опыт с 51ЛК2Ц, пришел на заявку, стенку снял и перед тем, как откидывать "калитку", поправил провода к плате кинескопа, чтобы не зацепить, тут пыщ, пыщ... не понял... Аккуратно покачиваю ПК - он шипит! Клиенту показал, что жить ему недолго, тот все равно, давайте пока починим, а там как повезет.
Тот кинескоп год отработал, герметик действительно сила!