Дефект «уход ртути» («севшая лампа») ЛЛ
(3)
При характерном дефекте «севшая лампа» наблюдается слабое розовое (голубое) свечение колбы, при этом электродные узлы заметно раскаляются. Объясняется это тем, что после ухода ртути у лампы заметно меняются электрические характеристики: ток заметно растёт (более чем в 1,5 раза), а коэффициент мощности цепи падает (более чем вдвое).
Добавлено пользователем 
Dominique, ср, 18.02.15, 23:12
Dominique, ср, 18.02.15, 23:12(3)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Однако непонятно, почему в таком случае растет ток - уменьшается падение напряжения? Да и при падении коэффициента мощности наоборот ток должен бы упасть тоже (если я не напутал ничего). В детстве мне удалось "посадить" ЛДЦ20, прокалив её катоды от 12В блока питания (знаю, что жестоко, но тогда всего не знал да и хотелось поэкспериментировать). Видимо в той лампе изначально было совсем мало ртути. Так что она несмотря на "обугленные" концы зажигалась и работата, но светила уже тусклым розово-фиолетовым цветом.
С этими лампами дроссельные светильники всегда заметно гудят, т.к. ток повышается и нагрузка на дроссель – тоже. А вот суммарная мощность становится ниже номинала, в итоге КМ тоже низкий. Объясняется это, видимо, соответствующими электрическими характеристиками остающейся в лампе газовой смеси. Наверняка появляются резкие пики перезажигания и провалы напряжения.
Интересно, куда же девается ртуть?? Вступает в реакцию с какими-то загрязнениями?
В первую очередь – впитывается в люминофор и возможно частично в эмиттер. Есть информация, что прогрев колбы феном помогает временно восстановить работоспособность такой лампы.
А почему в других лампах не впитывается? Или некоторое количество ртути неизбежно впитывается, но её должно быть с запасом?
Бывает, что если в лампе мало ртути, то при старте (особенно после долгого хранения) светятся только концы, а по мере прогрева яркость выравнивается. Вроде не слышал, что у таких ламп повышенная вероятность того, что они "сядут".
Впитывается везде, просто если ртути целые поллитра, то все точно не впитаются
Если светятся только концы, а потом яркость выравнивается, это говорит о том, что лампа амальгамная – ртуть в ней постепенно появляется в свободном виде по мере нагрева. По идее прямой связи с повышенной вероятностью "сесть" у этого явления нет.
Только вчера зажёг одну смоленскую ЛДЦ18 IV87 после большого перерыва (ну год как минимум, а скорее больше). Эффект при включении был такой же, разве что чуть слабее выражен.
Ртути в современные лампы кладут мало, значительно меньше чем в советские. От того и со временем она исчезает. Куда девается =все таки наружу , все же лампа не 100% герметична .
Чушь. В этом случае первыми девались бы инертные газы, а они-то как раз остаются.
Классическая "розовуха" – это лампа без ртути, только с аргоном или криптоном. Воздух вряд ли мог туда попасть в строго дозированном количестве, без резкого увеличения давления и соответственно полной потери возможности пробоя. Параметры такой лампы никак не могут не измениться по сравнению со ртутной. И меняются они именно так, что ток становится примерно в 1,5 раза выше, мощность – чуть ниже, КМ соответственно тоже. Возможно, если бы люм работал, перекал электродов и не был бы сильно заметен, но его хорошо наблюдать в сравнении с замкнутым состоянием стартёра (когда от концов трубки идут аж жёлтые кольцевые отсветы).
К этой теории у меня есть пару вопросов. Как можно объяснить тот факт, что у некоторых новых отечественных ламп, которые вовсе не амальгамные, так же в первое время после включения светятся только концы, а в дальнейшем даже холодная лампа сразу нормально разгорается? И второе: был случай когда новая лампа после двух недель работы в течении одного дня плавно снизила световой поток и в итоге стала розовухой, при этом нормально стартовала. Немогла же ртуть уйти резко и за такой короткий промежуток времени? Как по мне остается предполагать, что это натекание где то в электродных узлах, связанное с их нагревом.
Очевидно, способом ввода ртути. До первого запуска она находится где-то с одной стороны лампы, после прогрева распределяется по всему объёму. И конечно же, её в обрез.
Могла, если её было мало. Массово наблюдал такой эффект вот у этих ламп в эксплуатации. Возможно, это было фатальное сочетание малой ртути с плохо отожжённым люминофором (куда она в итоге впитывалась). Лампы, порозовевшие за первые пару недель, потом многие месяцы так и тлели в светильниках. Если бы это было натекание, довольно быстро они бы натекли до слишком высокого давления и перестали зажигаться вообще. Да и не верю я в массовое натекание, это ж какие ювелирные надо сделать щёлочки во всей партии
Совпадение не такое уж и фатальное, простой недолив, причем в обоих случаях.
На работе целая коробка Клизм в своё время орозовилась, вся Карл, так что по крайней мере на Клизме точно знали как гнать устойчивый брак, со 100% повторением от лампы к лампе. Вот ведь на заводе при проверке горит, ртуть мы сократили, об окружающей среде "позаботились", мы молодцы, почти экологи! То, что бюджетные конторы закупали это дерьмо вагонами и практически сразу выкидывали в эту самую окружающую среду никого не волновало.
Так я как раз об этом: массовый недолив организовать куда проще, чем массовое натекание (причём строго дозированное, чтобы разряд ещё мог зажигаться).
Да, естественно, натекание, причем на стадии когда разряд еще горит практически штучное явление, но внешне очень похожее на уход ртути, я вот про что.
Вспоминаю в начале двухтысячных в нашем метро лампы ELECTRUM - когда поставили, свет был нереально яркий, но потом буквально в пределах месяца половина ламп начала светить слабым розовым светом, а некоторые - ещё и мигать.
Да, если есть через что натечь, то лампа натечет до выхода из строя, видел это не раз и не два (хотя до совсем атмосферного давления все же не натекают, но весьма значительно, что можно определить по свечению воздуха внутри от того же строчника). Я это наблюдал у ереванской ЛБ 15, бракованных полтавских 20-тках, двух ЛБК 22. Последние натекли через растрескивания запаек штенгелей. Но бывает может начать натекать и после начала эксплуатации, у меня так плавно умерла полтавская ЛДЦ 36. Причем она вполне себе еще работала какое-то время. Только, насколько помню, сперва перестал зажигаться приэлектродный разряд, лампа начала буреть возле одного из концов, а потом и вовсе зажигаться перестала. В детстве же был интересный случай со случайно мною подбитой ЛДЦ 20 - она заполучила длинную кольцевую трещину на колбе. Та тоже проработала какое-то время, потом при прогреве катодов перестал снова-таки зажигаться приэлектродный разряд (отлично это помню), хотя сама ЛЛ еще была исправной.
И таже запомнил хорошо, как в детстве у меня как раз одна ЛДЦ 20 села. То была одна из 4-х ламп, случайнно найденных в сарае и предназначенных для найденного там же ЛПО 16-20, о чем я уже когда-то рассказывал. Игрался я теми лампами долго и по-всякому, в том числе подключал концы к не совсем слабому 12В блоку питания без стабилизации. У одной 20-тки из-за перегрузки катодов от этого блока концы здорово почернели, хоть лампа и не вышла из строя. И далее ее все равно можно было зажечь, но она перешла в тусклое такое розоватовое свечение. Тогда я подумал, что дело было именно в том, что я катоды повредил, но через много лет конечно понял, что это просто совпало с браком в виде недолива ртути.
Нашёл сейчас у мусорки очередные два люминесцентных светильника. Сами светильники - китайский одноразовый мусор, но в них были лампы, которые я снял и забрал себе проверить и если рабочие - со временем использовать по назначению и дожечь. Электроды у обоих ламп прозванивались, поэтому я решил что они исправные. Но при попытке зажечь (в обычном стартерном светильнике) ни одна лампа не стартовала, стартер постоянно мигал, концы ламп прогревались, но лампы никак не зажигались. Ну я решил, что стартер плохой может, он иногда и раньше подглючивал, поставил новый Филипс, и обе лампы зажглись сразу. Но тускло, еле-еле тлея и не освещая комнату практически вообще. Причем одна лампа со временем разгорелась до нормальной яркости, правда после выключения снова еле тлеет до разогрева. А вот вторая никак не разгорается, так и светит как ночник. Светят они не розовым, а своей 640-й цветностью. Причем дроссель гудит сильнее, чем обычно и нагревается сильнее, особенно с той лампой, которая так и не раскочегаривается никак. Так и не понял что с этими лампами, годы выпуска у них разные, не из одной партии. Правда в одном из светильников вместо сдохшего китайского ЭПРА 1х36 стоял такой же ЭПРА 2х36, так как однолоамповый практически нереально было отдельно достать в продаже, видимо и сунули что нашли. Но во втором то светильнике стоял родной ПРА и он даже рабочий был, видимо (я их тоже забрал, вскрыл, ничего сгоревшего внутри не вижу, скорее всего исправные оба). У меня лампы на аналогичных ЭПРА у самого работали, ниразу с ними такое не происходило, чтобы яркость потеряли. Просто со временем сильно чернели концы и в итоге лампа сжигала транзисторы в ПРА и приходилось его чинить, а лампу выбрасывать. Но яркость при этом до последнего оставалась нормальной. Видимо дело не в ПРА.
Не разу не видел современных ламп с перегоревшими спиралями.Все целые. а вот при включении-все так как описано выше. Мигает и не стартует.
С ЭПРА спирали ламп как раз сгорают почти всегда. Правда вместе с транзисторами ПРА и их обвязкой. Чтобы такого не было, ну или хотя бы не так часто было, я лампы снимал с этих светильников, как только заметил первые признаки почернения концов, и ставил в стартерные, где они и догорали. Я понимаю, что с нормальным ЭПРА такого не будет, там защита есть и плохую лампу он просто не запустит, но где их достать то, у нас их и не продавали даже в лучшие времена. А вот китайские были в наличии, хотя тоже одноламповые версии крайне редко попадались, в основном все ЭПРА были на две лампы 36 Вт или 4 лампы на 18 Вт.
Цвет свечения может быть разный. Разряд в аргоне тоже даёт какую-то долю ультрафиолета, правда намного более слабую, чем у ртути, поэтому некоторые люминофоры могут светиться и в "севшей" лампе. Например, массово садившиеся "полтавки" ЛЕЦ36 тоже светились цветностью, похожей на свою обычную, только раз в 20 слабее. И ЛДЦ36 тоже были голубоватыми. А вот ЛБшки светились розовым, явно люм не работал у них.
То, что дроссель в перегрузе, вполне объяснимо: ток севшей лампы на ~20% выше, чем у исправной (правда КМ ниже, и поэтому общая мощность тоже ниже).
Т.е. у меня все таки уход ртути? Просто странным показалось, что такое сразу у двух ламп разных лет выпуска, причем одна довольно свежая (декабрь 2018) и вряд ли долго хранилась.Т.е. они почему то одинаково испортились у одного хозяина, но куплены в разное время, причем с разницей в несколько лет. С завода явно были обе исправными.
Интересно ещё и почему вторая лампа выходит со временем на режим, т.е. яркость нормализуется. Но очень медленно, минут пять ждать надо пока она разгорится. У меня с таким же дефектом есть советская ЛЕЦ 20, она новая, но тоже сначала светит едва заметным розоватым светом, который даже не видно через рассеиватель светильника, а потом разгорается и яркость становится в норме, как у второй из этой же партии. Но вторая стартует сразу нормально.
Я неоднократно наблюдал аналогичное явление, когда обе лампы в светильнике "садятся":
Не исключено, что параметры ПРА на это всё-таки как-то влияют, например за счёт завышенного/заниженного тока. Хотя на не_бракованную лампу всё это влиять никак не должно, конечно.
Ну в данном случае они хоть в одном светильнике стоят, скорее всего в тандемной схеме на одном ПРА, который может быть неисправным и их портить. А у меня то было два одноламповых светильника с разными ПРА, точнее в одном он меняный, во втором родной с завода. Оба китайские левые конечно, но разные. А лампы (тоже не из одной коробки, с разницей в несколько лет) сели обе. Точнее одна то выходит на режим, правда дольше чем ДРЛ. А вот вторая так и тлеет, прогревая дроссель до запаха паленого.
Мне интересно другое, как объясняется возрастание тока и понижение КМ? Насколько я понимаю, давление скорее всего остается неизменным, а количество ионизированных атомов ртути уменьшается, соответственно сопротивление столба должно увеличиться.
Меняется состав газа, меняются условия протекания тока, меняется форма кривой тока. Часто ещё и рабочее напряжение меняется, из-за чего лампа перестаёт зажигаться и начинает мучить стартёр.
Недавно обратил внимание, что одна из ламп на кухне тоже села. Это смоленская ЛД20 1988г. Проработала 2.5 года. Садилась постепенно, в течении месяца где-то. Сначала сразу после включения светилась тускловато, но разгоралась в течении минут 5. Потом становилась все тусклее и все дольше разгоралась. Теперь даже после длительного прогрева светит процентов на 40 от нормы, поэтому вчера заменил. Сейчас попробовал ее включить одну с дросселем на 40Вт. Минут 20 погонял, нагрелась прилично, но все равно светит тускло и дальше не разгорается.
Как мне кажется, ртуть тут не просто впитывается в люм, иначе с прогревом она бы все равно испарялась из него. А тут видимо какой то более сложный процесс, где что-то поглощает ее потихоньку как геттер.
Кстати, первый раз я встретился с этим дефектом тоже у смоленской лампы, только то была ЛДЦ-18 и было это в 89 году. Я тогда увидел эту лампу у брата на работе в ЛПО 1х20, который стоял над входом в буфет. А тогда как раз искал тонкую Т8 на 18Вт. В общем, мы ее скрутили оттуда, поставив на замену какую-то обычную 20ку. Дома я ее включаю - а она еле светит, но правда в течении минут 10 разгоралась до почти нормы.
Кстати, если замерить ток и КМ - они будут в пределах нормы, особенно в тандемной схеме, свою сохраненную розовуху я в конце концов обмерил.
При одиночном включении – не будут, ток будет завышен процентов на 15-20, а КМ наоборот, на 20-25% снижен. В тандемной схеме это менее заметно, т.к. вторая лампа выравнивает ситуацию.
Ток я мерил с 40 дросселем, точнее это был 2УБИ20 но с одной лампой, было 0.5А при 230-235В в сети.
Одна исправная 20-ка на 2И20 дросселе потребляет 0,47-0,51А
У меня в одиночной схеме ровненько 0,37 А
Вот интересно было бы глянуть на севшую ЛЕЦ 20. Которые были со сниженным рабочим током и повышенным падением напряжения по равнению с обыными 20-тками. Из-за использования криптона в качестве буфера в аналогичной ситуации катоды у них столь сильно раскаляться не должны. Если у них давление этого самого Kr такое же, как и аргона у обычных ЛЛ... Да и цвет свечения должен быть иной.