На создание этой темы меня подтолкнул недавний комментарий к лампе НБ-9. Довольно страшно штопать носки на лампочке, рискуя, выронив её случайно из рук, получить полный носок осколков (который уже вряд ли останется смысл дальше штопать). Но, если потерялся грибок, и в хозяйстве есть лишняя лампа - почему бы и нет.
А у меня недавно был период, когда я в течение года получал одну газету по почте - в больших конвертах. И на этих конвертах, конечно, были наклеены марки. Прицельным собиранием марок я даже в школьные годы не очень-то увлекался, но, когда приходит конверт, не могу удержаться. И если раньше марки наклеивались путём смачивания предварительно нанесённого на них затвердевшего клея, а отмачивались с помощью горячего пара из чайника, то сейчас чаще применяются марки-самоклейки, клей у которых подобен применяемому в липкой ленте. Такие марки довольно бесполезно пытаться отклеивать с помощью пара. В принципе они отклеиваются и без каких-либо приспособлений, но требуется терпение, и если дёрнуть чуть сильнее, можно порвать марку.
Оказалось гораздо удобнее отклеивать марки, прогревая конверт. Для этого я использовал 60-ваттную ЛОН СЭЛЗ 1989 года, у которой сильно провисла спираль. Световой поток у неё сильно снижен по сравнению с новой лампой такой же мощности, но в данном применении это не является недостатком. Лампу включаю через диммер, устанавливаю (на глаз и наощупь) не слишком большую яркость и не сильно обжигающий нагрев. Конверт, от которого нужно отклеить марку, кладу на лампу маркой вверх, т.е. прогреваю клей под маркой насквозь через бумагу конверта. Марка отклеивается от конверта легко и быстро.
Правда, остаётся проблема - как отделить от марки клей, который остаётся главным образом именно на ней, а не на конверте. Но тут пока светотехника бессильна, приходится долго и упорно счищать этот клей ластиком, как обычно.
Для отклеивания всякой всячины использую паяльную станцию или строительный фен(в зависимости от масштаба отклеиваемого объекта). Намного удобнее и быстрее, чем лампочкой. И выбор температурного режима намного шире.
Как раз, согласно современным определениям, греть что-то лампочкой и есть применение по назначению. Ибо теперь это "термоизлучатели различного назначения".
Я пользую ЛН в качестве ограничителей и стабилизаторов тока, как предохранители при первом включении трансформаторов и ИИП, как нагрузку при проверке БП. Один раз сушил пропитанный трансформатор, ввернув ЛОН100 в рефлекторный обогреватель. Иногда использовал в качестве импровизированного фумигатора.
Ну и в качестве плазмашарика тоже можно.
Все их так уже 1000 лет используют.
Сушил статоры двигателей помещённой внутрь лампочкой.
Давно уже накалками в кило и пол-кило мощностью сушат двери, крылья, капоты и другие свежеокрашенные кузовные детали в автосервисах. Иж же тепло используют для разогрева резиновых деталей (например, уплотнителей стёкол) - там же.
Амперметр в цепи СБ - не?
Общий амперметр я поставил, хочется легко и просто регулярно контролировать каждую группу СБ, у меня их в данный момент 12 штук по 4, напряжение холостого хода в районе 18-19в, группа- 70в с копейками, эффективный ток эмпирически около 0,22А, и вот, самый простой способ подключить последовательно каждой группе лампочку например 6,3А 0,3А, КПД системы я думаю это никак не снизит, ибо всё равно СБ стремятся повысить напряжение до 70В, но нагрузка системы 48В(реально 53-54) не даёт им это сделать, и в итоге они упираются в напряжение, заданное выпрямителями, то есть даже потеря нескольких вольт там ничего не изменит. Попробую скоро.
Лет 10 назад один полузнакомый мужик за цену 2-3 бутылок отдал мне своё фотохозяйство, которым по старости лет не пользовался, а выкидывать было жалко. Среди прочего была и вспышка "Луч-70". Неплохая конструкция, питаться может как от ~220, так и от =300 (фотобатарея "Молния"), вспышечных головок - две, и работать можно как с одной, так и с двумя, что позволяет реализовать различные способы подсветки объекта съёмки.
Недостаток вспышки - слишком долгое время зарядки (25-30 секунд), что очень сдерживает оперативность съёмки, и нестабильность параметров - энергия вспышки получается всегда разной.
В каком-то журнале по фотографии прочитал, как можно "Луч" модернизировать. И сделал это. Среди прочего - в цепи заряда накопительного конденсатора установлена ЛОНка на 40 Ватт, работающая нелинейным элементом.
Получилось чрезвычайно удобно: включил вспышку - ЛОНка загорается полным накалом и плавно гаснет. При первом включении это занимает секунд 10 максимум, при последующих - не более пяти. И выглядит гораздо лучше индикатора на неоновой лампе, встроенного в "голову": ЛОН погасла - вспышка к работе готова.
Для компактности применил ЛОНку под патрон Е14, "свечу"
Не совсем по теме, но одной из особенностей любых люминесцентных ламп является возможность определить количество слоёв DVD дисков. Чем в свое время многие любители качественных изданий и пользовались. Я думаю всем известно, что DVD диски, согласно спецификации, бывают четерых видов:
DVD-5 - односторонний однослойный диск, на который входит чуть более 4 Гб информации, что в названии округлено до пяти. Самый дешевый в производстве диск, однако большая часть видеоконтента приличного качества туда не влазила. Однако он был дешевле в производстве, поэтому как легальные, так и нелегальные издатели старались поместить материал на него. Иногда немного (или много) пережимая содержимое.
DVD-10 - Двухсторонний диск, стороны которого представляют собой два диска DVD-5, точнее их половинки. Не секрет, что DVD диск на самом деле в два раза тоньше CD диска и состоит из рабочей части и приклееной прозрачной подложки, ну или второй рабочей части в случае двухстороннего диска. При желании любой DVD диск можно расслоить на две склееные половинки. Естественно в качестве эксперимента, так как диск после этого придется выбросить
Исторически двухсторонние однослойные диски появились первыми, ведь почти сразу издатели столкнулись с проблемой, что длинный фильм на однослойный диск не влазит, и сделали диск по образу LaserDisc (LD), которые так же имеют две стороны и во время просмотра их надо было переворачивать. Впоследствии были разработаны двухслойные диски и двухсторонние диски на Западе практически прекратили применять. Использовали их в очень старых изданиях, произведенных на заре формата, когда в США было большое количество старых телевизоров и приходилось писать две версии фильма - обычную и широкоформатную для владельцев плазменных панелей. Или иногда на второй стороне были дополнительные материалы. В производстве такие диски не многим дороже односторонних дисков. У нас в стране получили популярность при производстве пиратских сборников n в 1. Название диска указывает, что на него входит примерно 10 Гб информации (округленно), т.е. две стороны по пять Гб.
DVD -9 - Односторонний двухслойный диск. Это когда на одной стороне находятся два слоя, а лазер в устройстве воспризведения умеет фокусироватся или на первый или на второй слой. На вид непрофессионал не отличит от обычного одностороннего, но есть некоторые особенности, позволяющие косвенно определить что диск именно этого формата и без установки в компьютер или плеер. Де факто самые часто распостраненные диски в индустрии видео. На такой диск, куда входит округленно 9 Гб информации (в реале чуть менее 8-ми) как раз входит фильм продолжительностью до трех часов или фильм меньшей длительности и дополнительные материалы, а так же большее количество звуковых дорожек. Переворачивание дисков при просмотре не требуется, плеер сам перефокусирует лазер между слоями, правда у очень старых плееров (выущенных на заре формата) это могло вызывать секундный затык при просмотре, у всех современных же это происходило мгновенно.
DVD-18 - двухсторонний двухслойный диск. Самый редкий и практически не применяемый формат. Даже на Западе формат практически не использовался, дешевле было положить в коробку два диска DVD-9. Такие диски были весьма дорогими в производстве и при этом хуже односторонних, так как обе стороны у них были рабочими и их случайно можно было повредить, кроме того на такие диски было невозможно нанести красочную картинку. В России диски этого формата не выпускались вообще никогда. Да даже в США были еденичные примеры использования формата.
Так вот, так как большинство оригинальных изданий были двухслойные, формата DVD-9, то пиратские издатели (а иногда и официальные), когда копировали их и накладывали перевод, иногда хитрили и выбрасывали или все дополнения (комментарии, фильмы о съемках и т.д.) или дополнительные звуковые дорожки или просто пережимали видео, чтобы упихать все это в более дешевый в производстве однослойный диск. Ведь стоили то они для покупателей одинаково. Были разные по качеству издатели, но где то в 2005-2006 годах в индустрии был наплыв низкокачественной пиратки, где все было безбожно пережато и впихано в однослойку. А карманных плееров тогда ещё почти не было, так же как и мобильного интернета, так узнать чего я покупаю (особенно в ларьке) было сложно. Но были косвенные признаки определения формата диска. Например цвет отражающего слоя. Ранние двухслойные диски все были золотистые, а однослойные имели серебристый цвет отражающего слоя. Но со временем и двухслойки стали серебристыми, а наоборот нечестные пиратские производители научились делать золотистым отражающий слой и на однослойных дисках. Вторым косвенным признаком была двойная сигнатура. Ведь двухслойка изготавливалась с двух разных матриц, каждый слой со своей. Для идентификации матриц и готовых дисков использовалась маркировка, т.н. "сигнатура" - читаемый набор букв и цифр на обратной стороне диска. Наличие двойной сигнатуры обозначало, что диск отлит с двух матриц, соотвественно двухслойный. Причем сигнатура у слоев почти всегда была одинаковой, отличаясь, чаще всего, символами L0 для первого слоя и L1 для второго в конце. Сигнатура одного из словев часто читалась в зеркальном виде. На дорогой фирме и лицензии (изготовленной или на иностранных заводах или с импортных матриц) иногда сигнатуры делали так, чтобы они не перекрывали друг друга и находились как бы одна над другой и понять одна это сигнатура или две было сложно. Номера слоёв ставили так же не всегда. К тому же пираты поняв, как распознают их левак, стали иммитировать двойную сигнатуру тоже.
Но, к чему все это я пишу - оказалось что диски, содержащие второй слой, очень интересно себя вели при освещении рабочего слоя любой люминесцентной лампой. Хоть полноценной линейной, хоть КЛЛ хоть миниатюрной лампочкой, встроенной в аккумуляторные фонари. При освещении рабочего слоя диска такой лампой на нём становились видны своеобразные "маслянные пятна" с синеватым отливом, сразу выдающим наличие полупрозрачного второго слоя. Про это потом писали на специализированных форумах, но так как интернета у меня в те годы ещё не было, то все эти признаки двухслойных дисков я нашел сам. Причем чуть ли не с самого начала появления этого формата у меня дома. Ведь именно люмки и стояли у меня по всему дому в то время. Причем все равно работает лампа с дросселем или от ЭПРА, эффект получался один. Кстати, диодные лампы такого эффекта не дают, по ним наличие слоев не определить. А на Блю Реях эти разводы в свете люмок есть всегда, в том числе и на однослойных дисках формата BD-25. Но все же большинство дисков выходят на двухслойных BD-50.
Я до сих пор, покупая диск с рук или на барахолке, пытаюсь машинально проверить его в свете люмки (благо в большинстве магазинов до сих пор они), да и дома первым делом смотрю на свет его. Хотя это уже давно не актуально, пиратские диски давно ушли в прошлое, лицензионные практичски уже тоже, да люминесцентные лампы уходят из обихода, заменяясь диодными аналогами и установленными в магазинах их можно встретить все реже.
Кстати, были и приколы иногда, такие как пустой второй слой на диске, который обычный плеер не видит, так как на него в струтуре диска нет ссылок. Но физически слой есть, его видно как в свете люмок, так и на специальном оборудовании. Видимо ошибка производства на заводе. Объемом такой диск - обычный однослойный.
Или двухслойный диск, содержимого которого преспокойно входит на однослойный. На таком диске компьютер или плеер видят оба слоя, но они маленькие, например по 2 Гб каждый. Такое встречалось очень редко, но бывало. Скорее всего ошибка авторинга (создания структуры диска издателем), так как ни один издатель добровольно не станет платить лишнее заводу. Если только накосячили и дешевле уж так отлить тираж, чем переделывать дорогущую матрицу. Если скопировать такой диск в компьютер, то потом он без изменений входил на однослойную болванку. Главное было заново пересоздать образ для записи и выбросить точку Layer Break из структуры.
Может кто-то и не посмотрел.
Миллион часов! "Вот это мой размерчик" (с)