Исцеление филаментной лампы


25 сообщений / 0 новых
Последнее сообщение
Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость
Исцеление филаментной лампы

Вот попалось про исцеление филаментной лампы: https://www.lighting-gallery.net/gallery/displayimage.php?album=4463&pos=0&pid=147993
Как я понял, для восстановления использовался плазмошар, работавший рядом с включенной филаментной лампой. Две из четырёх нитей в результате стабильно загорелись. Помню, что где-то видел тему про перегорание филаментной лампы, но нашёл только ссылку на видео участнока rft2 в этой теме.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Не очень я понял, как плазмошар помог "исцелить" сдохшие филаменты, тем более что их издыхание обычно происходит в виде обрыва либо КЗ одного из кристаллов... По мне так плазмошаром скорее можно угробить живую филаментку, за счёт пробоя высоким напряжением)


Аватар пользователя Т800
Т800

Видимо и произошёл пробой диода, ушедшего в обрыв. Разряд в месте обрыва мог вызвать образование дендритов и зарастание места разрыва цепи. Или просто пробой кристалла.

Я когда-то похожим способом "исцелил" сгоревшую лампочку от карманного фонаря, подключив её к строчнику. В месте перегорания возник разряд и через некоторое время прекратился. Когда подключил лампочку к источнику низкого напряжения, она засветилась. То есть, разрыв спирали зарос под действием разряда (автоэлектронная эмиссия).

Со сгоревшими светодиодами тоже проделывал подобный опыт. После подачи высокого напряжения оборванный светодиод пробивался и начинал проводить ток (естественно, превратившись просто в резистор).


Аватар пользователя Арсен
Арсен

Ну вот,наконец-то реальная версия.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Довольно странно, что плазмошар пробил всю нить сразу, а не отдельные оборванные диоды в ней.


Аватар пользователя Т800
Т800

Диоды в нити соединены последовательно и высокое напряжение оказалось приложенным к оборванным диодам через исправные. Оборванные диоды пробились и цепь замкнулась. Поскольку ток там очень мал, то исправным диодам ничего не сделалось. Обратное напряжение они тоже выдерживают, происходит обратимый лавинный пробой. Поэтому всё определяется именно током - если он ограничен на малом уровне, то исправным диодам ничего не грозит, на них падает обычное для них прямое напряжение (3-3,5 вольт).

Только надо заметить, что для современных светодиодов приложение обратного напряжения (плазмашар даёт переменный ВЧ ток) - это рулетка. Советские АЛ307 обратку спокойно держат, а современные, особенно интегральные - как повезёт.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Вообще-то да, мы ведь не знаем, как в той лампе нити соединены. Возможно, там две параллельных цепи. Одну пару нитей удалось вылечить плазмошаром (закоротить оборванные диоды), другую - нет, вот и горит только половина лампы. Я-то поначалу подумал, что все нити там последовательные, и две из них пробились целиком.

Понятно, что убивает не само напряжение, а приложенная мощность. Транзисторы и диоды вполне можно проверять на максимальное обратное напряжение, ограничивая ток при пробое, чтобы он обратимым был, и тепловой пробой не наступил. Я какой-то жёлто-зелёный светодиод когда-то случайно подключил (через резистор) к источнику питания в обратной полярности, так он даже при этом засветился! Правда, свечение было очень слабым. Когда обнаружил, что падение напряжение было на нём около 40 В, понял, в чём была моя ошибка, и перепаял. Ничего ему не стало от этой ошибки, засветился ярко. Причём странно то, что свечение светодиода в обратной полярности кроме меня никто, похоже, и не видел, я здесь первооткрыватель! Yahoo И повторить никому не удавалось. Я даже читал, что используют люди обратно включенные светодиоды в качестве стабилитронов, но пишут при этом: "В таком режиме диод не светится". Я каждый раз, когда читаю это, порываюсь повторить свой давний эксперимент, но никак руки не дойдут. Это был не АЛ307, т.к. корпус у него цилиндрический, прозрачный, и длиннее, чем у АЛ307.


Аватар пользователя Арсен
Арсен

Это был обратный ток диода,ничего особенного


Аватар пользователя Т800
Т800

Каменный гость писал(а):

Я какой-то жёлто-зелёный светодиод когда-то случайно подключил (через резистор) к источнику питания в обратной полярности, так он даже при этом засветился! Правда, свечение было очень слабым. Когда обнаружил, что падение напряжение было на нём около 40 В, понял, в чём была моя ошибка, и перепаял. Ничего ему не стало от этой ошибки, засветился ярко. Причём странно то, что свечение светодиода в обратной полярности кроме меня никто, похоже, и не видел, я здесь первооткрыватель! Yahoo И повторить никому не удавалось. Я даже читал, что используют люди обратно включенные светодиоды в качестве стабилитронов, но пишут при этом: "В таком режиме диод не светится". Я каждый раз, когда читаю это, порываюсь повторить свой давний эксперимент, но никак руки не дойдут. Это был не АЛ307, т.к. корпус у него цилиндрический, прозрачный, и длиннее, чем у АЛ307.

Тоже делал подобный опыт года два назад и видел такое свечение, при этом светодиод менял цвет. Это был советский АЛ307В, зелёный. В обратном включении он светится красно-оранжевым. Подключал к сетевому выпрямителю через 16 кОм. Ещё подключал красный безымянный, он тоже светится, но цвет такой же, как и в прямом направлении, только намного слабее. Только вот напряжение на диодах не замерял, но обратил внимание, что они заметно нагреваются.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Арсен писал(а):
Это был обратный ток диода,ничего особенного
В самом токе ничего особенного нет, но почему-то некоторых людей сильно удивляет то, что и при обратном токе есть свечение.

Т800 писал(а):
Тоже делал подобный опыт года два назад и видел такое свечение, при этом светодиод менял цвет. Это был советский АЛ307В, зелёный. В обратном включении он светится красно-оранжевым.
О, ну вот, значит не один я наблюдал это! Могу предположить, что цвет изменился именно из-за перегрева, ведь обратное напряжение в несколько раз больше прямого, а значит, при том же токе на диоде гораздо большая мощность рассеивается. А яркость свечения определяется, скорей всего, током. У меня обратный ток был очень мал, и свечение было едва различимым в полной темноте, по этой причине я и цвет определить не мог. (И не пришло бы в голову, что он мог измениться.)


Аватар пользователя Арсен
Арсен

Хи,значит и в обратном даижении электроны в кристалле могут излучать,но понятно что цвет свечения будет рандомный...



Аватар пользователя Dominique
Dominique

Т800 писал(а):

Диоды в нити соединены последовательно и высокое напряжение оказалось приложенным к оборванным диодам через исправные.

Мне одно непонятно: какой же должен быть ток в цепи (напомним, при бесконтактном "подключении" плазма-шара), чтобы в диодах произошёл пробой, да ещё и необратимый?

Т800 писал(а):

Только надо заметить, что для современных светодиодов приложение обратного напряжения (плазмашар даёт переменный ВЧ ток) - это рулетка. Советские АЛ307 обратку спокойно держат, а современные, особенно интегральные - как повезёт.

Для современных белых диодов максимальное обратное напряжение чаще всего в даташите указано не выше прямого. То есть 3-5 вольт. И похоже, что это чистая правда – у меня уже не раз сгорали сверхъяркие диоды от перепутанной полярности.

У АЛ307, кстати, тоже что-то вроде того было указано, но недаром они годами работают от 220В через простой гасящий резистор (в том числе в заводских изделиях). Даже без всякого защитного диода)

Арсен писал(а):

Хи,значит и в обратном даижении электроны в кристалле могут излучать,но понятно что цвет свечения будет рандомный...

Цвет свечения в одном и том же кристалле не может быть рандомный. Иначе на этом принципе давно бы сделали однокристальные и безлюминофорные LED)

Предположу, что желтый оттенок даёт не кристалл, а раскалённая нить, которая соединяет кристалл с электродом. То есть в данном случае пробитый диод превращается в лампу накаливания)) Аналогичный эффект кстати наблюдается, если питать светодиод от регулируемого блока питания и плавно повышать напряжение. До уровня Uпр (номинального прямого напряжения) цвет кристалла соответствует паспортному, а дальше к нему добавляется всё больше жёлтого, пока нить не перегорит Biggrin


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Dominique писал(а):
Мне одно непонятно: какой же должен быть ток в цепи (напомним, при бесконтактном "подключении" плазма-шара), чтобы в диодах произошёл пробой, да ещё и необратимый?
Насколько я понял, на саму лампу при этом тоже поступало напряжение, так что в момент возникновения пробоя к ВЧ-току через оборванный диод, идущему от самого плазмошара, прибавился постоянный ток от драйвера. При пробое, по-видимому, происходит не сразу КЗ, т.е. некоторое время падение напряжения на диоде может быть большим, чем на исправных, и если предположить, что драйвер даёт стабильный ток, то и мощность на пробивающемся диоде рассеивается большая, чем на исправных. Но понятно, что и такое объяснение выглядит не очень внушающе. И тут ещё надо постараться драйвер плазмошаром не повредить.

Чинил когда-то китайскую гирлянду на самозакорачивающихся лампочках. Часть лампочек там перегорели, не закоротившись, из закоротившихся не все удалось разорвать разрядом. Я решил распаять синюю нить, уцелевшие лампы из неё перекрасить в другие цвета, а вместо синих ламп поставить светодиоды. Купил светодиодов на 12 В (со встроенными резисторами, чтобы не заморачиваться, хотя в заводских светодиодных гирляндах такого не видел, обычно резисторы стоят в термоусадке). Решил выяснить их полярность. Подал 12 В на светодиод в одной полярности - засветился. Подал в другой - слабее, но тоже засветился. Не знаю, это предусмотренная особенность (два кристалла навстречу) или случайность. Дело ремонта гирлянды так до конца и не довёл, переросло в дело жизни...


Аватар пользователя Zabor
Zabor

Дык диод пробивается именно напряжением, чем его сопротивление больше - тем ему-же "хуже", больше "натечет", а ток получится после собственно замыкания за счет ёмкости обоих ветвей цепи на его выводах.
Не "восстановившиеся" диоды (цепи) скорее всего объясняются сопротивлением оборванных, если там хоть 1 кОм сохраняется, но навести ощутимую разницу не получится и пробой не происходит, даже если произойдет ток из-за низкого напряжения будет недостаточным.

А в микроволновку умершую филаментную лампу еще никто не запихал? Smile


Аватар пользователя Т800
Т800

Каменный гость писал(а):

Могу предположить, что цвет изменился именно из-за перегрева

Это исключено, потому что такой цвет был сразу после включения. Диод при всей его миниатюрности, не успеет нагреться мгновенно. Тем более, что теплоотвод идёт через выводы.

Dominique писал(а):

Мне одно непонятно: какой же должен быть ток в цепи (напомним, при бесконтактном "подключении" плазма-шара), чтобы в диодах произошёл пробой, да ещё и необратимый?

Ток не нужен большой, ибо кристалл мёртв и представляет собой изолятор. От величины тока зависит судьба живого кристалла. А вообще, наши рассуждения на уровне догадок. Надо хорошо знать физику таких диодов, чтобы понять все процессы. Но это доступно, я думаю, только разработчикам диодов...

Dominique писал(а):

Предположу, что желтый оттенок даёт не кристалл, а раскалённая нить, которая соединяет кристалл с электродом. То есть в данном случае пробитый диод превращается в лампу накаливания)

Это тоже абсолютно исключено, ибо во-первых, от такого тока диод сразу бы издох, выпустив клуб удушающего дыма (а он остался вполне жив-здоров);

во-вторых - тока в 13 мА явно не хватит, чтобы раскалить нить в диоде, ибо его номинальный рабочий ток - до 20 мА. Для тех, кто не читал подпись к моему фото - диод включался через резистор 16 кОм. Выпрямитель был без конденсатора, то есть действующее напряжение 220В и при вычислении тока плясать надо от него. То есть, действующий ток ну никак не мог быть более 13,8 мА (и то при условии нулевого падения на диоде, а оно там явно не нулевое).

Думаю, что другой цвет свечения можно объяснить только другими процессами, происходящими в кристалле. Ибо лавинный пробой - совсем иной режим, нежели работа при прямом смещении.

Нашёл статью на эту тему - там всё весьма непросто...


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Т800 писал(а):

от такого тока диод сразу бы издох, выпустив клуб удушающего дыма (а он остался вполне жив-здоров);

Да не особо. Вполне способен он так светить какое-то время, и дыма никакого не испускать, ибо дело происходит внутри монолитной линзы. Я пробовал)


Аватар пользователя Т800
Т800

Я тоже пробовал.Smile Обугливаются и дымятся они максимум через секунду. И уж живыми точно не остаются.

Однако это всё не в тему, ибо про ток через диод я написал - он был ну никак не более 13-14 мА. Напомню, что максимальный рабочий ток АЛ307 - 20 мА.

Dominique писал(а):

Цвет свечения в одном и том же кристалле не может быть рандомный. Иначе на этом принципе давно бы сделали однокристальные и безлюминофорные LED)

В "Науке и жизни" как-то попалась заметка о созданном светодиоде, который в прямой полярности светил синим, а в обратной - жёлтым. Причём это был НЕ двухкристалльный. Один из первых (если вообще не первый) СИНИХ, насколько помню.


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Не совсем по теме конечно, но вот у меня сдохла первая филаментная лампочка. При этом у меня ниразу ещё даже КЛЛ не дохли, работают даже те, которым по 15 лет уже. И там никто не обещал 15 работы... А тут производитель обещает 15 лет, но проработала она всего месяц с копейками. Причем поставил я её в коридор, где её включали ненадолго и нечасто, так как оказалось у неё приличный уровень пульсаций и она довольно тусклая, в настольный светильник, для которого я её покупал, я её ставить не стал.

Я так понимаю - во всем виновата трещина на колбе, которая непонятно откуда взялась. Лампа упакована была в блистер из плотного пластика, даже если её роняли в магазине, то ничего с ней не должно было произойти в нём. А я её не ронял и вворачивал осторожно, хотя сказать честно - не рассматривал на целостность колбы. Но такой длинной и широкой трещины не видел точно. По идее я чек и упаковку сохранил, но с трещиной это явно гарантийным случаем не признают, поэтому кинул в коробку с браком разным, может быть куда нибудь применю ещё.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

А в чём проявилась её "дохлость"? Просто не зажигается больше?

У меня две филаментные лампочки по 4 ватта находятся в работе 2,5 года – тоже немного и не часто, но нареканий никаких к ним нет. В том числе, как ни странно, и по поводу пульсаций.


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Dominique писал(а):

А в чём проявилась её "дохлость"? Просто не зажигается больше?

Да, просто погасла и больше работать не хочет. Я даже думал на плохой контакт в патроне сначала, но оказалась что умерла именно лампа.

У меня тоже работает купленная когда то аналогичная "свечка" марки ASD, но она более мощная (заявлено аж 7 Вт, что вранье скорее всего, так как "палочек" тоже 4, а они по 1 Ватту примерно) и цветности 4000. Вот у неё пульсаций я не заметил, цвет больше напоминает галогенку, чем диодные 4000К, яркости хватает осветить стол. Но про ASD пишут, что они все 100% шлак, дохнут за полгода и все параметры у них завышены, поэтому и купил эту. В итоге она пошла в коридор, где и сдохла через месяц, а ASD так и работает на своем месте.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Хмм, а странно – по идее ведь ничто не мешает работать им и в разбитом виде, даже наоборот – конвекционное охлаждение так будет лучше) Когда лампа полностью гаснет, вероятно сдох драйвер.

Как ни странно, правило "1 ватт на палочку" практически всегда соблюдается – у меня есть лампы Uniel и прочие с 4 палочками, для которых заявлялось 6 и даже 8 ватт, но по результатам обмеров все они 4-ваттные.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Насчёт конвекционного охлаждения - не знаю, всё-таки не зря же их гелием накачивают. Но разбившейся у меня Jazzway 8W, действительно, ничто не мешает светить и дальше. Причём упала она с довольно большой высоты (со стола) и колба разбилась практически полностью. Конечно, сколько она в таком раскрытом виде могла бы прослужить - неизвестно, пару месяцев примерно она у меня в таком виде проработала, но оказалось, что открытые филаменты при работе довольно неприятно пахнут (примерно как эпоксидка при её термическом разрушении паяльником), к тому же хотелось более яркого света, поэтому была спрятана (заменена на старую 24-ваттную КЛЛ).

Из других четырёх филаментных ламп пока тоже ни одна не умерла, хотя одна (тоже Jazzway 8W) однажды не захотела зажигаться (ярко вспыхивала при включении и сразу гасла). Но оказалось, что цементная пыль залетела в выключатель. Smile


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Возможно в совсем разбитом виде она проработала бы дольше, а тут как раз получилось, что гелий ушел через трещину, а колба по факту осталась целой и наоборот ухудшила теплоотдачу. Не могу понять откуда вообще появилась эта трещина, такое ощущение, что она сама по себе появилась. Может и драйвер помер, конечно, но это все таки Osram, от которого я ждал качества. Лампа ASD то отработала без вопросов свои гарантийные два года и работает дальше.

У меня ещё пара ламп Osram есть, только с цоколем Е27. Надо будет их проверить на наличие трещин колбы и поставить в эксплуатацию, пока гарантия дествует.Хотя бы месяц-два погонять каждую.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Неужели у гелия (который там наверняка в разреженном состоянии) настолько выше теплопроводность, чем у воздуха? Как-то слабо верится...

Осрам нынче уж не тот, впрочем как и Филипс... одни лейблы остались от них. Как говорится, на добрую память Sad

 

Что касается жизнестойкости филаментов... пока нет у меня статистики. Работает слишком мало ламп. Например, пару лет назад в домашней люстре поставил 5хRev 7W, пока все живы и вроде здоровы. Однако: 1) при включении люстры появляется довольно заметный на слух высокочастотный свист, причём свистят не все лампы, а явно какая-то одна и 2) одна из ламп иногда включается не сразу, а спустя 2...5 секунд (!) после подачи напряжения. Смущает всё это, вот наблюдаю за ними...


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Вот и в мои руки попала неисправная филаментная лампа. При включении в сеть звенит и моргает. Пробовал питать постоянным напряжением через диодный мост с конденсатором - ничего не меняется. Плазмошара нет, так что статическое электричество могу получать только трением авторучки об волосы. Smile Если оно и влияет на горение, то не сильно. А вот в темноте филаменты от разрядов статического электричества вспыхивают не хуже трубок КЛЛ. И это при том, что от колбы до филаментов там приличное расстояние. Вспыхивают не отдельные светодиоды, а целые нити. Интересно, это вспышки самих светодиодов, т.е. на их выводах при этом присутствует соответствующее напряжение, или сам люминофор возбуждается от статики, а через светодиоды никакой ток и не течёт?