Исцеление филаментной лампы


26 сообщений / 0 новых
Последнее сообщение
Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость
Исцеление филаментной лампы

Вот попалось про исцеление филаментной лампы: https://www.lighting-gallery.net/gallery/displayimage.php?album=4463&pos=0&pid=147993
Как я понял, для восстановления использовался плазмошар, работавший рядом с включенной филаментной лампой. Две из четырёх нитей в результате стабильно загорелись. Помню, что где-то видел тему про перегорание филаментной лампы, но нашёл только ссылку на видео участнока rft2 в этой теме.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Не очень я понял, как плазмошар помог "исцелить" сдохшие филаменты, тем более что их издыхание обычно происходит в виде обрыва либо КЗ одного из кристаллов... По мне так плазмошаром скорее можно угробить живую филаментку, за счёт пробоя высоким напряжением)


Аватар пользователя Т800
Т800

Видимо и произошёл пробой диода, ушедшего в обрыв. Разряд в месте обрыва мог вызвать образование дендритов и зарастание места разрыва цепи. Или просто пробой кристалла.

Я когда-то похожим способом "исцелил" сгоревшую лампочку от карманного фонаря, подключив её к строчнику. В месте перегорания возник разряд и через некоторое время прекратился. Когда подключил лампочку к источнику низкого напряжения, она засветилась. То есть, разрыв спирали зарос под действием разряда (автоэлектронная эмиссия).

Со сгоревшими светодиодами тоже проделывал подобный опыт. После подачи высокого напряжения оборванный светодиод пробивался и начинал проводить ток (естественно, превратившись просто в резистор).


Аватар пользователя Арсен
Арсен

Ну вот,наконец-то реальная версия.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Довольно странно, что плазмошар пробил всю нить сразу, а не отдельные оборванные диоды в ней.


Аватар пользователя Т800
Т800

Диоды в нити соединены последовательно и высокое напряжение оказалось приложенным к оборванным диодам через исправные. Оборванные диоды пробились и цепь замкнулась. Поскольку ток там очень мал, то исправным диодам ничего не сделалось. Обратное напряжение они тоже выдерживают, происходит обратимый лавинный пробой. Поэтому всё определяется именно током - если он ограничен на малом уровне, то исправным диодам ничего не грозит, на них падает обычное для них прямое напряжение (3-3,5 вольт).

Только надо заметить, что для современных светодиодов приложение обратного напряжения (плазмашар даёт переменный ВЧ ток) - это рулетка. Советские АЛ307 обратку спокойно держат, а современные, особенно интегральные - как повезёт.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Вообще-то да, мы ведь не знаем, как в той лампе нити соединены. Возможно, там две параллельных цепи. Одну пару нитей удалось вылечить плазмошаром (закоротить оборванные диоды), другую - нет, вот и горит только половина лампы. Я-то поначалу подумал, что все нити там последовательные, и две из них пробились целиком.

Понятно, что убивает не само напряжение, а приложенная мощность. Транзисторы и диоды вполне можно проверять на максимальное обратное напряжение, ограничивая ток при пробое, чтобы он обратимым был, и тепловой пробой не наступил. Я какой-то жёлто-зелёный светодиод когда-то случайно подключил (через резистор) к источнику питания в обратной полярности, так он даже при этом засветился! Правда, свечение было очень слабым. Когда обнаружил, что падение напряжение было на нём около 40 В, понял, в чём была моя ошибка, и перепаял. Ничего ему не стало от этой ошибки, засветился ярко. Причём странно то, что свечение светодиода в обратной полярности кроме меня никто, похоже, и не видел, я здесь первооткрыватель! Yahoo И повторить никому не удавалось. Я даже читал, что используют люди обратно включенные светодиоды в качестве стабилитронов, но пишут при этом: "В таком режиме диод не светится". Я каждый раз, когда читаю это, порываюсь повторить свой давний эксперимент, но никак руки не дойдут. Это был не АЛ307, т.к. корпус у него цилиндрический, прозрачный, и длиннее, чем у АЛ307.


Аватар пользователя Арсен
Арсен

Это был обратный ток диода,ничего особенного


Аватар пользователя Т800
Т800

Каменный гость писал(а):

Я какой-то жёлто-зелёный светодиод когда-то случайно подключил (через резистор) к источнику питания в обратной полярности, так он даже при этом засветился! Правда, свечение было очень слабым. Когда обнаружил, что падение напряжение было на нём около 40 В, понял, в чём была моя ошибка, и перепаял. Ничего ему не стало от этой ошибки, засветился ярко. Причём странно то, что свечение светодиода в обратной полярности кроме меня никто, похоже, и не видел, я здесь первооткрыватель! Yahoo И повторить никому не удавалось. Я даже читал, что используют люди обратно включенные светодиоды в качестве стабилитронов, но пишут при этом: "В таком режиме диод не светится". Я каждый раз, когда читаю это, порываюсь повторить свой давний эксперимент, но никак руки не дойдут. Это был не АЛ307, т.к. корпус у него цилиндрический, прозрачный, и длиннее, чем у АЛ307.

Тоже делал подобный опыт года два назад и видел такое свечение, при этом светодиод менял цвет. Это был советский АЛ307В, зелёный. В обратном включении он светится красно-оранжевым. Подключал к сетевому выпрямителю через 16 кОм. Ещё подключал красный безымянный, он тоже светится, но цвет такой же, как и в прямом направлении, только намного слабее. Только вот напряжение на диодах не замерял, но обратил внимание, что они заметно нагреваются.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Арсен писал(а):
Это был обратный ток диода,ничего особенного
В самом токе ничего особенного нет, но почему-то некоторых людей сильно удивляет то, что и при обратном токе есть свечение.

Т800 писал(а):
Тоже делал подобный опыт года два назад и видел такое свечение, при этом светодиод менял цвет. Это был советский АЛ307В, зелёный. В обратном включении он светится красно-оранжевым.
О, ну вот, значит не один я наблюдал это! Могу предположить, что цвет изменился именно из-за перегрева, ведь обратное напряжение в несколько раз больше прямого, а значит, при том же токе на диоде гораздо большая мощность рассеивается. А яркость свечения определяется, скорей всего, током. У меня обратный ток был очень мал, и свечение было едва различимым в полной темноте, по этой причине я и цвет определить не мог. (И не пришло бы в голову, что он мог измениться.)


Аватар пользователя Арсен
Арсен

Хи,значит и в обратном даижении электроны в кристалле могут излучать,но понятно что цвет свечения будет рандомный...



Аватар пользователя Dominique
Dominique

Т800 писал(а):

Диоды в нити соединены последовательно и высокое напряжение оказалось приложенным к оборванным диодам через исправные.

Мне одно непонятно: какой же должен быть ток в цепи (напомним, при бесконтактном "подключении" плазма-шара), чтобы в диодах произошёл пробой, да ещё и необратимый?

Т800 писал(а):

Только надо заметить, что для современных светодиодов приложение обратного напряжения (плазмашар даёт переменный ВЧ ток) - это рулетка. Советские АЛ307 обратку спокойно держат, а современные, особенно интегральные - как повезёт.

Для современных белых диодов максимальное обратное напряжение чаще всего в даташите указано не выше прямого. То есть 3-5 вольт. И похоже, что это чистая правда – у меня уже не раз сгорали сверхъяркие диоды от перепутанной полярности.

У АЛ307, кстати, тоже что-то вроде того было указано, но недаром они годами работают от 220В через простой гасящий резистор (в том числе в заводских изделиях). Даже без всякого защитного диода)

Арсен писал(а):

Хи,значит и в обратном даижении электроны в кристалле могут излучать,но понятно что цвет свечения будет рандомный...

Цвет свечения в одном и том же кристалле не может быть рандомный. Иначе на этом принципе давно бы сделали однокристальные и безлюминофорные LED)

Предположу, что желтый оттенок даёт не кристалл, а раскалённая нить, которая соединяет кристалл с электродом. То есть в данном случае пробитый диод превращается в лампу накаливания)) Аналогичный эффект кстати наблюдается, если питать светодиод от регулируемого блока питания и плавно повышать напряжение. До уровня Uпр (номинального прямого напряжения) цвет кристалла соответствует паспортному, а дальше к нему добавляется всё больше жёлтого, пока нить не перегорит Biggrin


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Dominique писал(а):
Мне одно непонятно: какой же должен быть ток в цепи (напомним, при бесконтактном "подключении" плазма-шара), чтобы в диодах произошёл пробой, да ещё и необратимый?
Насколько я понял, на саму лампу при этом тоже поступало напряжение, так что в момент возникновения пробоя к ВЧ-току через оборванный диод, идущему от самого плазмошара, прибавился постоянный ток от драйвера. При пробое, по-видимому, происходит не сразу КЗ, т.е. некоторое время падение напряжения на диоде может быть большим, чем на исправных, и если предположить, что драйвер даёт стабильный ток, то и мощность на пробивающемся диоде рассеивается большая, чем на исправных. Но понятно, что и такое объяснение выглядит не очень внушающе. И тут ещё надо постараться драйвер плазмошаром не повредить.

Чинил когда-то китайскую гирлянду на самозакорачивающихся лампочках. Часть лампочек там перегорели, не закоротившись, из закоротившихся не все удалось разорвать разрядом. Я решил распаять синюю нить, уцелевшие лампы из неё перекрасить в другие цвета, а вместо синих ламп поставить светодиоды. Купил светодиодов на 12 В (со встроенными резисторами, чтобы не заморачиваться, хотя в заводских светодиодных гирляндах такого не видел, обычно резисторы стоят в термоусадке). Решил выяснить их полярность. Подал 12 В на светодиод в одной полярности - засветился. Подал в другой - слабее, но тоже засветился. Не знаю, это предусмотренная особенность (два кристалла навстречу) или случайность. Дело ремонта гирлянды так до конца и не довёл, переросло в дело жизни...


Аватар пользователя Zabor
Zabor

Дык диод пробивается именно напряжением, чем его сопротивление больше - тем ему-же "хуже", больше "натечет", а ток получится после собственно замыкания за счет ёмкости обоих ветвей цепи на его выводах.
Не "восстановившиеся" диоды (цепи) скорее всего объясняются сопротивлением оборванных, если там хоть 1 кОм сохраняется, но навести ощутимую разницу не получится и пробой не происходит, даже если произойдет ток из-за низкого напряжения будет недостаточным.

А в микроволновку умершую филаментную лампу еще никто не запихал? Smile


Аватар пользователя Т800
Т800

Каменный гость писал(а):

Могу предположить, что цвет изменился именно из-за перегрева

Это исключено, потому что такой цвет был сразу после включения. Диод при всей его миниатюрности, не успеет нагреться мгновенно. Тем более, что теплоотвод идёт через выводы.

Dominique писал(а):

Мне одно непонятно: какой же должен быть ток в цепи (напомним, при бесконтактном "подключении" плазма-шара), чтобы в диодах произошёл пробой, да ещё и необратимый?

Ток не нужен большой, ибо кристалл мёртв и представляет собой изолятор. От величины тока зависит судьба живого кристалла. А вообще, наши рассуждения на уровне догадок. Надо хорошо знать физику таких диодов, чтобы понять все процессы. Но это доступно, я думаю, только разработчикам диодов...

Dominique писал(а):

Предположу, что желтый оттенок даёт не кристалл, а раскалённая нить, которая соединяет кристалл с электродом. То есть в данном случае пробитый диод превращается в лампу накаливания)

Это тоже абсолютно исключено, ибо во-первых, от такого тока диод сразу бы издох, выпустив клуб удушающего дыма (а он остался вполне жив-здоров);

во-вторых - тока в 13 мА явно не хватит, чтобы раскалить нить в диоде, ибо его номинальный рабочий ток - до 20 мА. Для тех, кто не читал подпись к моему фото - диод включался через резистор 16 кОм. Выпрямитель был без конденсатора, то есть действующее напряжение 220В и при вычислении тока плясать надо от него. То есть, действующий ток ну никак не мог быть более 13,8 мА (и то при условии нулевого падения на диоде, а оно там явно не нулевое).

Думаю, что другой цвет свечения можно объяснить только другими процессами, происходящими в кристалле. Ибо лавинный пробой - совсем иной режим, нежели работа при прямом смещении.

Нашёл статью на эту тему - там всё весьма непросто...


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Т800 писал(а):

от такого тока диод сразу бы издох, выпустив клуб удушающего дыма (а он остался вполне жив-здоров);

Да не особо. Вполне способен он так светить какое-то время, и дыма никакого не испускать, ибо дело происходит внутри монолитной линзы. Я пробовал)


Аватар пользователя Т800
Т800

Я тоже пробовал.Smile Обугливаются и дымятся они максимум через секунду. И уж живыми точно не остаются.

Однако это всё не в тему, ибо про ток через диод я написал - он был ну никак не более 13-14 мА. Напомню, что максимальный рабочий ток АЛ307 - 20 мА.

Dominique писал(а):

Цвет свечения в одном и том же кристалле не может быть рандомный. Иначе на этом принципе давно бы сделали однокристальные и безлюминофорные LED)

В "Науке и жизни" как-то попалась заметка о созданном светодиоде, который в прямой полярности светил синим, а в обратной - жёлтым. Причём это был НЕ двухкристалльный. Один из первых (если вообще не первый) СИНИХ, насколько помню.


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Не совсем по теме конечно, но вот у меня сдохла первая филаментная лампочка. При этом у меня ниразу ещё даже КЛЛ не дохли, работают даже те, которым по 15 лет уже. И там никто не обещал 15 работы... А тут производитель обещает 15 лет, но проработала она всего месяц с копейками. Причем поставил я её в коридор, где её включали ненадолго и нечасто, так как оказалось у неё приличный уровень пульсаций и она довольно тусклая, в настольный светильник, для которого я её покупал, я её ставить не стал.

Я так понимаю - во всем виновата трещина на колбе, которая непонятно откуда взялась. Лампа упакована была в блистер из плотного пластика, даже если её роняли в магазине, то ничего с ней не должно было произойти в нём. А я её не ронял и вворачивал осторожно, хотя сказать честно - не рассматривал на целостность колбы. Но такой длинной и широкой трещины не видел точно. По идее я чек и упаковку сохранил, но с трещиной это явно гарантийным случаем не признают, поэтому кинул в коробку с браком разным, может быть куда нибудь применю ещё.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

А в чём проявилась её "дохлость"? Просто не зажигается больше?

У меня две филаментные лампочки по 4 ватта находятся в работе 2,5 года – тоже немного и не часто, но нареканий никаких к ним нет. В том числе, как ни странно, и по поводу пульсаций.


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Dominique писал(а):

А в чём проявилась её "дохлость"? Просто не зажигается больше?

Да, просто погасла и больше работать не хочет. Я даже думал на плохой контакт в патроне сначала, но оказалась что умерла именно лампа.

У меня тоже работает купленная когда то аналогичная "свечка" марки ASD, но она более мощная (заявлено аж 7 Вт, что вранье скорее всего, так как "палочек" тоже 4, а они по 1 Ватту примерно) и цветности 4000. Вот у неё пульсаций я не заметил, цвет больше напоминает галогенку, чем диодные 4000К, яркости хватает осветить стол. Но про ASD пишут, что они все 100% шлак, дохнут за полгода и все параметры у них завышены, поэтому и купил эту. В итоге она пошла в коридор, где и сдохла через месяц, а ASD так и работает на своем месте.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Хмм, а странно – по идее ведь ничто не мешает работать им и в разбитом виде, даже наоборот – конвекционное охлаждение так будет лучше) Когда лампа полностью гаснет, вероятно сдох драйвер.

Как ни странно, правило "1 ватт на палочку" практически всегда соблюдается – у меня есть лампы Uniel и прочие с 4 палочками, для которых заявлялось 6 и даже 8 ватт, но по результатам обмеров все они 4-ваттные.


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Насчёт конвекционного охлаждения - не знаю, всё-таки не зря же их гелием накачивают. Но разбившейся у меня Jazzway 8W, действительно, ничто не мешает светить и дальше. Причём упала она с довольно большой высоты (со стола) и колба разбилась практически полностью. Конечно, сколько она в таком раскрытом виде могла бы прослужить - неизвестно, пару месяцев примерно она у меня в таком виде проработала, но оказалось, что открытые филаменты при работе довольно неприятно пахнут (примерно как эпоксидка при её термическом разрушении паяльником), к тому же хотелось более яркого света, поэтому была спрятана (заменена на старую 24-ваттную КЛЛ).

Из других четырёх филаментных ламп пока тоже ни одна не умерла, хотя одна (тоже Jazzway 8W) однажды не захотела зажигаться (ярко вспыхивала при включении и сразу гасла). Но оказалось, что цементная пыль залетела в выключатель. Smile


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Возможно в совсем разбитом виде она проработала бы дольше, а тут как раз получилось, что гелий ушел через трещину, а колба по факту осталась целой и наоборот ухудшила теплоотдачу. Не могу понять откуда вообще появилась эта трещина, такое ощущение, что она сама по себе появилась. Может и драйвер помер, конечно, но это все таки Osram, от которого я ждал качества. Лампа ASD то отработала без вопросов свои гарантийные два года и работает дальше.

У меня ещё пара ламп Osram есть, только с цоколем Е27. Надо будет их проверить на наличие трещин колбы и поставить в эксплуатацию, пока гарантия дествует.Хотя бы месяц-два погонять каждую.


Аватар пользователя Dominique
Dominique

Неужели у гелия (который там наверняка в разреженном состоянии) настолько выше теплопроводность, чем у воздуха? Как-то слабо верится...

Осрам нынче уж не тот, впрочем как и Филипс... одни лейблы остались от них. Как говорится, на добрую память Sad

 

Что касается жизнестойкости филаментов... пока нет у меня статистики. Работает слишком мало ламп. Например, пару лет назад в домашней люстре поставил 5хRev 7W, пока все живы и вроде здоровы. Однако: 1) при включении люстры появляется довольно заметный на слух высокочастотный свист, причём свистят не все лампы, а явно какая-то одна и 2) одна из ламп иногда включается не сразу, а спустя 2...5 секунд (!) после подачи напряжения. Смущает всё это, вот наблюдаю за ними...


Аватар пользователя Каменный гость
Каменный гость

Вот и в мои руки попала неисправная филаментная лампа. При включении в сеть звенит и моргает. Пробовал питать постоянным напряжением через диодный мост с конденсатором - ничего не меняется. Плазмошара нет, так что статическое электричество могу получать только трением авторучки об волосы. Smile Если оно и влияет на горение, то не сильно. А вот в темноте филаменты от разрядов статического электричества вспыхивают не хуже трубок КЛЛ. И это при том, что от колбы до филаментов там приличное расстояние. Вспыхивают не отдельные светодиоды, а целые нити. Интересно, это вспышки самих светодиодов, т.е. на их выводах при этом присутствует соответствующее напряжение, или сам люминофор возбуждается от статики, а через светодиоды никакой ток и не течёт?


Аватар пользователя dima4041
dima4041

Случайно обнаружил, что уже вторая филаментная лампа от OSRAM волшебным образом приобрела трещину на колбе. Причем она даже в эксплуатации не была ещё, я только проверил её год назад, раскрыв блистер, а потом засунул обратно в блистер и отправил на хранение, так как мне её свет не понравился, а брал я их на пробу в свое время. Ничего не могу понять, я их не ронял, из блистера вынимал осторожно, откуда трещины то? Причем у меня ведь есть филаментные лампы других производителей - там никаких трещин не появилось за время хранения и эксплуатации. Но в тоже время у меня есть ещё филаментные лампы от Осрам, и там пока трещин тоже нет. Правда колба у некоторых как будто помутнела немного. Я думал случайно испачкал их грязными руками, но этот налет изнутри и не стирается. Причем на этом налете явно виден рисунок из мелких звездочек, как от мороза на стеклах. Но все это выглядит как налипший жир на колбу, почти прозрачное, видно на отсвет только. Выглядят они именно как захватанные руками.