Всем доброго времени суток! Вот, решил создать тему, аналогичную "светотехническим маразмам", но более общую, про любые идиотские решения в электротехнике.
Итак, маразм первый: звонковая недокнопка, купленная мною изначально для замены моей сломанной старой (ее я выкладывал ранее в экспозиции). Когда увидел сие "чудо", то естественно, решил ее не ставить, а купить на авито нормальную, советскую.
А вот и собственнно, фото недокноки, позиционируемой как "народная", отечественная, 1-е фото, выглядит вроде обычно, но вот 2-е фото (видно что она антинародная и точно китайщина; как видно из 2-го фото, туда внутрь зафигачили... тактовую кнопку, ну никак не рассчитанную на 220 вольт; цена этому издевательскому и опасному отстою - 50 руб. в ценах 2022 года; желтый кружок на фото - толстый (2 мм) двухсторонний скотч для крепления ее к стене):
(2)
- Мама, шо это..?!
Видимо предназначено для низковольтного звонка. От 220 Вольт такой кнопке явно поплохеет. А вообще, как я заметил, сейчас какая дурацкая мода на китайские звонки с беспроводной радиокнопкой. У нас весь дом такие поставил, даже пенсионеры все такие звонки установили разом. Там и сам звонок и кнопка на батарейках, которые непонятно когла сядут. Кроме того в кнопке стоит дорогая батарейка, такая, как используется в брелках автосигнализаций. А зачем все это нужно, когда там есть стационарная проводка. Проще купить за сто рублей советский звонок на Авито, ну или китайский звонок - канарейку за ту же сотню в продаже видел, даже с кнопкой китайской в комплекте. Все это именно для подключения к стационарной электросети. Хотя этот звоночек китайский я покупал для прикола, внутри довольно крупной коробки миниатюрная плата размером с половину спичечной коробки и маленький динамик, типа как в телевизорах и ноутбуках ставят. Больше там нет ничего. Думаю этот звонок одноразовый тоже и сдохнет моментально. Но зато хотя бы не надо никаких батареек.
Ну, в защиту беспроводных звонков могу сказать следующее:
Порно, обыкновенное.
Вспомнился случай, сижу дома в компе, кодю еще свой первый сайт, никого не трогаю, тут свет конкретно "приседает", бесперебойник орёт, я быстро скрипт сохранять. Через секунду еще раз, ну бл… 100% коза, причем где-то рядом, иду на площадку, сейчас думаю, буду бить морду горе-электрику в щитке…
Открываю дверь - стоит отец соседа и кричит палец, палец! Смотрю палец черный весь, а кончик красный с круглой отметиной, с наличника двери соседа стекает советская звонковая кнопка, причем в прямом смысле стекает, расплавленная.
Тут я всё понял, Павел, сосед, парень от электрики очень далекий, взялся делать ремонт и демонтировал звонок, старинный, трансформаторный с питанием первичной катушки от 220, а вторичная замыкалась кнопкой. Увидев после действа по демонтажу звонка 4 провода он решил, что их нужно хорошенько соединить, ну и соединил, подав на кнопку 220.
Автоматы у нас тогда были еще дубовые, без электромагнитного расцепителя, тут в гости пришел папа… давно я так не ржал в голос, минут 10 не мог успокоится, все перед глазами стоял его отец, размахивающий черным пальцем с красной пипкой на конце.
Провода я ему конечно откусил, когда сам успокоился.
А в чём был апроблема переключить старую кнопку с 12 на 220? Провод был проложен в нормальной изоляции, сама кнопка тоже была хорошо изолирована. Ток у звонка на 220 как бы не меньше, чем на 12.
У нас тоже с постройки дома у всех стояли вот такие чудеса, у них первичка была на постоянно включена в 220, а изолированная вторичка шла на кнопку... Естественно, при первой возможности все меняли эти звонки на нормальные, а кнопку переключали на последовательное соединение в 220... Никто не умер и ничего ни у кого не расплавилось
Скорее всего в том, что обои он решил клеить, а звонок мешался, ну не оставлять же голые провода, нужно их обязательно соединить и изолировать! Без звонка, разумеется.
Таким образом, несчастная кнопка оказалась включена штатным проводом АПВ с сечением 2,5 мм напрямую в сеть с дубовым автоматом.
Представь ощущения отца, пришел к сыну, спокойно нажал кнопку звонка... а тут такой нежданчик! Причем горело долго, две хороших просадки стояка, провод к кнопке советские строители в 62 году заложили обычный, "силовой" - алюминьку в 2,5 квадрата, несмотря на то, что звонок типа низковольтный, безопасный... был.
Ну изолировать ещё понятно, но соединять-то зачем?..) В данном случае кнопка – невинно пострадавшая) А виновата, конечно, совершенно неадекватная защита (автомат С16 сработал бы с такой скоростью, что сосед даже испугаться бы не успел).
Дык написал же
Тема то про маразмы)).
Поставил на даче такой звонок лет 5 назад. Кнопка на калитке, звонок в доме метрах в 20-ти. Кабель тянуть туда крайне неудобно и неохота. Поэтому беспроводной вариант- оптимален в данном случае.
Батарейка в кнопке живёт весь срок эксплуатации без нареканий. Причём, даже в мороз за 30 всё работает. А вот в самом звонке 3 штуки АА, но включены они странно, хотя и последовательно, но с отводом: 2 штуки питают схему, а одна- непонятно что, но она садится быстрее других. Это неудобно- приходится их время от времени "перетасовывать", чтобы равномерно разряжались. За всё время весь комплект (в звонке) менял 2 раза.
А так- штука очень удобная. И орёт так, что слышно даже на участке при закрытых окнах.
У меня в квартире с момента постройки дома (67 год) стоит такой звонок. И до сих пор в работе. Но, естественно, переключён, как и описано, на подключение кнопки в разрыв сети. Опять же, из-за опасений, что первичка перегреется, будучи постоянно под сетевым напряжением, которое, кстати, уже много лет не 220, как раньше и на что рассчитан звонок, а 235...245 вольт. Когда-то, ещё в последних классах школы, пробовал ставить другие звонки. Но - не то! Поэтому вернул старый и привычный З-220. Больно уж звук у него приятный (а может, просто с детства к нему привык?)...
Да, кстати, на кнопку в стену заложена "лапша" телефонная в полиэтиленовой изоляции (ТРП).
Да, их клеят прямо на дверь на двухсторонний скотч из комплекта. Но у нас хулиганы их отрывают и уносят с собой, бывает. Потом выбрасывают в кусты во дворе где-нибудь. А при этом придется менять весь звонок, отдельно то кнопку не купить. А шанс, что оторвут обычную проводную кнопку намного меньше, к тому же её можно отдельно купить не меняя звонка.
Мне все же не нравится наличие там батареек, все же надо следить за их состоянием и менять. Иначе может выйти, что они сели неожиданно и кто-то просто не смог попасть в квартиру. Причем это в самый неподходящий момент может произойти, когда сидишь ждешь курьера или газовщика для осмотра плиты, к примеру. Со звонком, работающим от электросети, такой проблемы не будет.
Не мгновенно они срабатывают тоже. Не факт, что успели бы сработать при нажатии на секунду на кнопку звонка. На работе произошло замыкание в осветительной линии, так пока не поняли в чем дело, пытались включить автомат назад. Он три-четыре секунды успевает погудеть на всю щитовую, прежде чем вырубается. Причем вырубается ещё с яркой голубой вспышкой, освещаяя нехило так щитовую. Мы думали он после такого работать то не будет больше. Но не, нормально все, китайские ИЕК показали себя отлично, работают уж точно надежнее штатных советских. Хотя и советские работали, может чуть подольше срабатывыали, но все же. При пробое китайских ЭПРА в светильниках вылетали моментально почти тоже. А вот АБ25 у нас в квартире срабывали всего один раз за свою жизнь, когда отец ещё ребенком был и в школу ходил. А при мне ниразу уже не сработали. Раньше выгорали групповые плавкие предохранители в подвале. А сейчас в подвале поставили новый щит с современными автоматами уже (китайскими ИЕК, конечно же), вместо старого советского с плавкими. Думаю ещё быстрее сработают, если что. Так что защита есть, просто она получается на три квартиры сразу. И самому его не включить, там все заперто. Только вызывать из управляйки электрика и ждать пока сделают без электричества. А АБ25 у нас в качестве выключателей линии в квартире получились, защитой я их не считаю особо. Тем более на КЗ они изначально не срабатывали, только на длительную перегрузку.
Скорее всего одна питает приемник и излучатель (приемник естественно 24/7), а остальные только излучатель и только когда он орет, бо на 1,5 вольта много не наорешь, сделали "вольтдобавку" из еще двух батареек.
Ага, потом жильцы приходят в контору и рассказывают, что у них "звонок сперли", а контора то тут причем, иди в полицию, там, наверно, сейчас ФСБ и интерпол поднимут, у мну таких полномочий нету.
Классика: ввод или сама линия (чаще) не может обеспечить ток электромагнитного расцепителя в 10N, а если N, т.е. номинал воткнут на свет в 16 А, то 160 ампер при козе, через скрутки, тонкие провода к светильнику и выключатели "не натянуть", приходится ждать тепловой расцепитель.
Ну это жестоко, конечно. При такой обстановке, если цель просто нагадить, то и обычные кнопки могут просто поджигать зажигалкой, тут уж против лома нет приёма....
Ну эта "проблема", мягко говоря, преувеличена) У нас и так спамеры, нажав на кнопку звонка, сразу зачем-то громко стучат по самой двери, косяку или глазку. Так что если кому-то очень надо, а звонка не слышно, он просто постучит.
И, к слову, газовщиков я никогда не жду, последний раз их пускал к себе лет 15 назад)
Опять же это не нормально, как уже отметили выше, и говорит о неудовлетворительном состоянии сети. А возможно также и о качестве самого автомата.
Есть же металлические кнопки
А наш герой, увидев 2,5 квадрата влындрил туда автомат на 16 А, при максимальном токе потребления всей группы ~ 8-10 А, но об этом он не задумывался. Цепь козы: ввод - автомат - проводка 2,5 мм алюминия (200 метров), около метра провода 0,5 мм - часть обмотки дросселя (один слой) - ржавые винты крепления дросселя - заземление - сопротивление заземления от светильника до ТП или щитовой - глухозаземленный ноль.
Тут можно набрать 160 А? Да никогда!
Перегрузка в 4..7 раз от номинала, но немного не хватает для отсечки, вот он так и ведёт себя. Для современной проводки странно. У меня на щитке (дом семидесятых годов) автомат С10 - при КЗ в противоположном конце квартиры (один раз ткнул тестор не в том режиме в розетку, второй раз провод внутри паяльника переломился) отщёлкивается мгновенно.
Ну вообще говоря, при наличии заземления для надёжной защиты нужно использовать УЗО. А чтобы ситуация не повторилась при светильниках класса 2 с зарядкой тонкими проводами, у них должны быть индивидуальные предохранители. Либо действительно ставить на линию автомат по наименьшему сечению проводов, но это довольно неудачное решение. Это всё равно что ради крантика в 1/4" тянуть через весь объект водопровод дюймовой трубой.
Аналогично, дом 60-х годов, проводка люминий 2,5, розеточный автомат С16 (да и вводной С32 до кучи) при обычной КоЗе в любой розетке выбивается моментально.
Выше не про розетки).
Теперь ВВГ 1,5 мм рулит, как раз под "десятку", просто нужно правильно группировать и не жалеть провод. С10, вообще штука хорошая, сотку все же проще "натянуть" при козе и почти на всё хватает. У жены на кухне дачи в группе блок из 4-х пятаков, микроволновка, плита индукционная, местная люмка 36 Вт и зомбоящик, купили ей вторую плитку, думаю, ну всё, сейчас "десятку" рубить начнет. Но нет, плитки обычно включены на 800 - 1000 Вт, при этом спокойно в микроволновке в 800 Вт можно что-то разогреть, ларчик просто открывался - у плиток до 1200 Вт импульсный режим.
А розеточное КЗ чем-то отличается от нерозеточного? Если не брать экзотику типа замыкания через 3 дросселя на батарею))
На самом деле ларчик ещё проще открывался, для автомата С10 штатная нагрузка (которую он обязан держать неограниченно долго) – до 2300Вт
В тот момент там была не проводка, а порнография. Дело в том, что на ремонт тех помещений был составлен проект. И был составлен странно, предлагалось полностью сохранить старую алюминиевую проводку, которая там стояла от строителей, но так как вместо "советских" ЛПО (точнее белорусских, 2001-02 годов) в две линии там ставились подвесные потолки модные с множеством растров, равномерно распределенных по помещению, то проводку пришлось доращивать местами и тянуть новые линии. Но делали это по этому же проекту медным проводом. И соединяли все это через специальные клеммники для соединения меди и алюминия, которые якобы держат 16А. Электрик из фирмы, которая все это монтировала, был очень недоволен этим проектом. Сказал, что все это порнография. И что они готовы за счет фирмы сделать все новым медным кабелем, все равно ведь подвесные потолки все скроют. А старые алюминиевые линии просто отключить и бросить. Но наше тогдашнее начальство почему-то заставили их делать строго по-проекту, т.е. соединять медь с алюминием, да ещё и замуровать все это в штукатурку и поверх наклеить обои под покраску. В результате там начались постоянные проблемы. Сначала вот одна линия света вылетела (там было две линии по 16 А с разных фаз), там выбило автомат, срыв лекции, второпях пытаемся включить линии назад, получили описаннный выше эффект, через 3-4 секунды автомат с диким гудением снова вылетает. Электрик говорит, что надо посмотреть почему вылетает. Типа вы палкой его аккуратно включайте назад, а я посмотрю зажглись ли светильники на этой линии и нет ли где искр, дыма или подобного. Но третье вырубание автомата закончилось и полным обрывом в этой линии. Автомат включили назад, но все, его не выбивает, а линия не работает больше. Ну так как надо что-то быстро делать, лекции там по 12-14 часов в сутки идут, то кинули временно "соплю" со второй линии, дождать каникулы и уже неспеша понять что случилось. Поточные аудитории дефицит, никто не дал бы надолго снять там лекции. Месяц так работало, но неожиданно на стене на обоях чуть ниже потолка образовалось горелое пятно. Каникулы не дождали, понятно стало что там все плохо и надо срочно ремонтировать все это, пока пожар не случился. Проверили тепловизором - сильный нагрев в этом месте. Решили обесточить помещение, проверить что там. Раздолбили, а там коробка была старая, от строителей которая, где лапша алюминиевая изначально соединялась. И в ней соединение свежей меди и алюминия старого как раз, клеммники расплавились и поплыли, но до КЗ не дошло ещё. А значит и на первой линии так же сделано, только там нагрев был не заметен (видимо глубже в штукатурке оказалась) и закончилось полным расплавлением всего и КЗ, но уже не найти где это место. Да и смысла не было. Решили все это просто отключить и тянуть полностью новую проводку от щитовой, благо она не так далеко была. Сразу так и надо было делать, не понял я зачем по проекту придумали порнографию, которая потом вот дала такой эффект. Алюминий от строителей не советский, относительно свежий (25 лет ему всего), но со старой проводкой по всему зданию проблемы уже, то обрывы на ровном месте сами по себе (уходили вечером - линия работала, пришли утром - света нет, где то обрыв внутри стены, хотя провод никто не трогал даже, он под штукатуркой), то КЗ внутри стен где то. Много где поменяли на медь современную, правда сейчас без порнографии в виде соединений меди и алюминия.
А подумать про разницу в проводке - выключатели, переходы, слаботочные сопли? И замыкать надо не в розетке, а в потребителе, вот тогда ощутишь разницу.
Пересчитай-ка для 245 вольт (в плитках стабилизации мощности нет, тупо заданная скважность импульсов при 230 В и выставленных "ваттах", тем более её нет в СВЧ).
Что я и предполагал.
А с фига ли должна быть какая-то разница, тем более слаботочные сопли в силовой-то проводке??
Про потребителей написал вроде. Если есть вероятность КЗ, должен быть свой пред, ну или если влом, то автомат, рассчитанный на провод потребителя (что есть маразм).
И чо? Тем более, тогда 2450Вт допустимой... Автомату пофиг напряжение, он срабатывает от тока (к тому же среднего, так что как там сделано управление мощностью у потребителя – тоже в широких пределах глубоко фиолетово)
У тебя там полюбас ещё около полкило запаса по нагрузке)
Вот в осветительной они как раз есть, и на них есть ощутимое при 160 амперах сопротивление.
Ойц... U/R это видимо "другое", пойду я лучше в пятерку, кушать куплю.
Слаботочных соплей не должно быть нигде, кроме слаботочных сетей, я конечно понимаю, что ПУЭ некоторым не указ)
Т.е. среднее R печки никак не зависит от U? Термостат отсутствует как класс? Реально Ойц...)
Да даже если печка действительно такая, и она почему-то ещё не на свалке, ну сам хоть посчитай, насколько "радикально" переход 230->245V поменяет ток нагрузки в 1800W
Следующий маразм, но полегче. Недели три назад я купил пару патронов Е14. Снаружи они самые обычные, карболитовые, но внутри у обоих контактные вкладыши не то что не керамические (это дано так), но даже не карболитовые, а из какого-то термопластичного пластика, вроде полиэтилена, темно-серого цвета (на фото, если приглядеться то можно увидеть). Явное нарушение.
Это первое.
А второе то, что один патрон... одноразовый. То есть, если его собрать, скрутить, то больше не раскрутишь, если например, провод заменить понадобится. На фото это тот патрон, что справа, там видно, что чт внутри юбочки за резьбой зубчики, а на вкладыше одна из контактных пластин выступает в виде загнутого лепестка (тоже видно на фото). Когда закручиваешь патрон, то эта пластиночка, как храповик, щелкает, и обратно его не развинтить... Патрон для детсадика, чтобы детишки не разобрали?
Или для подобных, но более солидных учреждений?
Да уж. Китайцы отжигают. Уж лучше тогда купить китайские же керамические патроны. Или пластиковые белые с винтовым корпусом. Как оказалось, они вполне неплохие по современным меркам. Пластик там хоть и не карболит, но не горючий. Брызги от провода при кз не проплавили его, я просто стер их с патона потом. Правда они желтеют со временем.
Именно Е14 года два назад ещё лежали в продаже именно советского образца, с госценой на корпусе даже. Хотя сейчас мелкие хозтоварные магазинчки все пропали, а в федеральных сетях только китайские патроны в наличии. Уже не до выбора.
Это, вероятно, чтобы при выкручивании лампочки патрон не раскручивался.
В домашней настольной лампе (правда, с патроном Е27) при смене лампочки всегда отвинчивалась половинка патрона. От нагрева, видимо, что-то с цинковым покрытием цоколя и вставки патрона происходит, они прикипают друг к другу. И лампа вывинчивается с неприятным скрежетом и скрипом.
У этого патрона нет металлической резьбовой вставки, там резьба карболитовая. Хотя, у современных лампочек преотвратнейшые алюминиевые цоколи (тоже ведь электромаразм!
), они винтятся намного хуже, чем нормальные железные или латунные.
Но вот еще парочка маразмов: думаю, вы знаете, что у лампочек накаливания еще ссоветских времен повелись делать встроенные плавкие предохранители (часть проволочки, идущая в цоколе к контактам), когда лампочка перегорает, они тоже часто перегорают, причем так, что перегоревшая проволочка от центрального пятачка попадает на цоколь, устраивая коротыш и прожигая дыру в цоколе (схарактерным хлопком; если нужно, приложу фото дыри). Вот зачем это сделано? Меня в детстве это очень злило, поскольку такие лампочки, в случае перегорания продхранителя, не поддавались призыву из мертвых (да, я балуюсь технонекромансерством
, одна такая оживленная дохлая лампочка у меня уже больше 20 лет пашет в настольной лампе).
А вот второй маразм, который внезапно оказался связанным с первым: сколько-то лет назад у нас в подъездном квартирном щитке поставили современные автоматы на 16А, но очень нежные: они часто вылетают как раз от перегорания вышеупомянутых лампочек и мне приходится, матеря тупых конструкторов
, бежать в парадное, чтобы включить эти неженки. При этом автоматы, стоящие у счетчика (в квартире), советские, ампер на 10, от этого не вылетают (до этих неженок иногда от чего-то другого срабатывали, но не от лампочек, а сейчас их вседа опережают "парадные" гады). Вот какого чорта сделали новые так, что они от каждого чиха вылетают? От легкого и кратковременного скачка тока, который нкакой опасности не несет. Ну дали бы задержку срабатывани в секунду-две. Может, я не прав в одном или обоих случаях, поправьте тогда.
Видимо, неправильный тип автомата поставили: надо было ставить типа C, а вам поставили тип B.
А в рамках темы конструкций, провоцирующих КЗ, предлагаю обратить внимание на этот патрон: тут можно устроить КЗ просто неаккуратно закрутив лампочку
Абсолютно согласен! Большинство того, что придумано в последние годы, вызывает стойкое ощущение, что придумано для усложнения жизни. Потому жутко бесит.
Ой да, помню, помню такие патрончики.
По фото плохо понятно, но наверно этот лепесток можно отжать маленькой отверткой, перед тем как разбирать или оно недоступно?