Попался недавно видеоролик об очень простом способе увеличения срока службы ЛОН. Суть во включении ЛОН в сеть через конденсатор, что, во-первых, снижает повышенное напряжение сети (у автора 240 В) до того напряжения, на которое рассчитана лампа (например, 225-235 В), а во-вторых уменьшает броски тока при включении и при возникновении дуги. С этим всё понятно, а интересно то, что, как говорит автор ролика, лампа ещё до перегорания мутнеет. Интересно, это происходит от разгерметизации или от возникновения дуги (которая не разрушает лампу сразу, поскольку ток ограничен конденсатором)? Автор сам в видео не объясняет это явление, говорит только, что все лампы у него в процессе работы мутнели, а это непохоже на разгерметизацию, которой подвержены только бракованные лампы.
Способ продления жизни ЛОН и сопутствующий вопрос
Каменный гость
вс, 19/04/2020 - 18:31
#1
Способ продления жизни ЛОН и сопутствующий вопрос
Отредактировано: Каменный гость 19.04.2020 - 18:33
У меня дома многие ЛОНки светит с 1982 года. В распределительных коробках стоят Д226, ЛОНки марцают но я к этому привык давным давно. Напряжение ночью достигает 245в. Иногда протираю пыль с ЛОНок, а какие накалы висят.. скоро до стекла дотянут, просто красота. На фото грибок с 1990 года, и шарик с 1984 года. Светят в пол накала, но для туалетов, проходных, и прочих подсобок это не проблема. В доме все 27 комнат с ЛОН светят через диод.
Одна из 4 ЛОНок из люстры.
245 В, пропущенные через диод, дадут на ЛОН 173 В действующего пульсирующего напряжения. Это всё же маловато, к тому же мерцания видны, а диод Д226Б у меня когда-то так пробило. Причём не при включении, а когда в лампе внезапно при работе дуга загорелась. От дуги, наверное, и более мощный диод бы сгорел. А мне интересна именно схема с конденсатором. Поможет ли она избежать перегорания при возникновении дуги и отчего мутнеет колба при работе в этой схеме.
Насчёт конденсатора не знаю, а вот дроссель 1УБИ40 последовательно с ЛОНкой включал, было дело. Так как без дросселя 60-ваттные лампочки слишком быстро перегорали, а 75-ваттные вдобавок плавили патрон.
Дроссель радикально улучшил ситуацию, лампы стали работать в разы дольше, но вот никакого налёта в них я не замечал. Возможно, какая-то "чисто конденсаторная" специфика тут сказывается.
Есть только два вида мутнения клбы. Если налёт бело-жёлтый, то в колбу попал воздух (кислород). И не важно, это свежий кислород из вне через трещину, или при нагревании спирали где-то в стекле раскрылась пора (довольно частый случай). Чёрный налёт свидетельствует о наличии в лампе влаги (воды) из-за нарушении технологических поцессов.
А про сами конденсаторы в таком включений я не рад. Во первых, конденсатор должен быть частотным, но всё ровно на нём будут потери. Во вторых, он не спасёт при искрений выключателя и, нверно, при дуговом разряде в лампе тоже. Так как природа этого разряда по началу процесса почти искровая, тоесть импульсная. А от токов в виде коротких импульсов конденсатор не спасёт.
Значит, лучше включать лампу через дроссель, про искрение и импульсные токи я как-то не подумал.
У нас на площадке перед лифтом три светильника НББ. В один из них я поставил конденсатор 6,8 мкФ, второй работает через 1УБИ-40, в третий поставил диод.
В светильнике с дросселем лампа прослужила без двух недель 6 лет, наработав более 21000 часов (причём лампа была б/у), с конденсатором - 11 месяцев, наработка более 3000 часов, про диод ничего не могу сказать, ибо этот светильник включается очень редко и на короткое время.
В советское время у нас освещение шахты любили через диод пускать, вставив его в выключатель. Блин, как меня этот строб бесил, если надолго, перепасовка канатов или ТО - открывал выключатель и закорачивал его.
Тут ИМХО идеальный вариант обычный тиристорный димер с мостом и небольшой кондючок для плавного пуска, подстройку порога димера можно вообще подстроечным резюком сделать, раз настроив на 180-200 В, например. Но это конечно, когда место есть, где платку разместить.
Есть сейчас куча терморезисторов с отрицательным ТКС (так называемые термисторы NTC, их в комповые БП ставят часто для уменьшения зарядного тока кондёров по входу). То есть, пока термистор холодный, он имеет довольно большое сопротивление (в нашем случае это могут быть десятки Ом), а при протекании тока нагревается и сопротивление его падает в номинальном режиме почти до нуля. Для ЛОН можно подобрать NTC на нужный ток и плавный пуск будет обеспечен. Если же по сопротивлению этот термистор будет "с запасом", то есть для полного нагрева и выхода на режим тока лампы ему будет маловато, то его сопротивление будет оставаться внушительным и на лампу не будет поступать полное сетевое напряжение. Но минус этого варианта- NTC при работе довольно сильно греется.
Почему же? Он ведь в номинальном режиме нехило горячий? Ну а в нашем случае он будет как раз менее нагрет, чем в номинале. Так что выводам отваливаться вроде нет причин. Хотя, конечно, надо проверять экспериментально.
Я от обратного прикинул, пусть лампочка 60 Вт, нужно 180 В, при сети 230, разница 50 В, ток при 230 60/230=0,26 А, нужно на несчастном термисторе рассеивать 50*0,26=13 Вт, чуть меньше, ток ведь упадет, но пусть 10 Вт, всё равно очень много для маленькой "шайбочки".
Получается, чтобы не дать ему выйти на режим и сохранять некое сопротивление, его нужно интенсивно охлаждать, т.е. привернуть радиатор на 8-10 Вт, тогда он по идее и не перегреется, но стабильность такой системы наверно получится никакая.
Даже простое ограничение броска тока уже должно заметно увеличить срок службы ЛН, так что можно термистор и не охлаждать специально.