ES08 (Philips)
(2)
Тип: ES08
Изготовитель:
Страна происхождения:
Ещё один полностью электронный стартёр на 1-2 лампы. Конструктив предназначен для прямого монтажа в корпус светильника. Надо сказать, вещь замечательная – обеспечивает максимально быстрый и чёткий, но в то же время прогретый запуск лампы. У меня с таким стартёром полуобугленная лампа ЛБ36 работает с 1998 г. и никак не сдохнет 
)
Температурный диапазон, указанный на корпусе, напоминает, что это также очень неплохой вариант для включения люминесцентных ламп в уличных условиях. А вот наименование (а особенно номер) модели кажется весьма странным, с учётом того, что это единственная модель стационарного стартёра у Philips (если не вообще единственная на рынке)...
Из коллекции 
Dominique. Добавлено: чт, 06.02.14, 01:10
Dominique. Добавлено: чт, 06.02.14, 01:10(2)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Переходный вариант, еще не ЭПРА, но уже без самой ненадежной и вредной для лампы детали в виде стартера тлеющего разряда =)).
Ну не такие уж они ненадёжные и вредные
Вот эти, например, работают прямо как часики: 1 сек замыкание и сразу старт лампы.
Есть подозрение, что и эти уже испорчены, хотя за год еще не заменяли повторно, но это одни из лучших, коих меньшинство, бОльшая часть долбит по холодным электродам, пытаясь запустить лампу без учета прогрева, режима и т.д.
Добавил видео со старым S10 в работе. Старт лампы практически не хуже, чем с этой электронной штуковиной )
Именно, что со старым и на нормальном дросселе, а так да, отлично запускает.
Лампочку помучил все равно - разряд СЭ дросселя заведомо больше индивидуального напряжения зажигания, стало быть удар по электродам.
Это же лампочка Т8. У них повышенное напряжение зажигания, недаром обычные стартёры 80С-220 не всегда с ними «справлялись»... так что в данном случае это даже хорошо.
Кстати, у меня точно такая же полуобугленная смоленская Т8, как на видео, уже почти 15 лет трудится с ES08, как на этой странице. Старт визуально мгновенный, т.е. можно было бы заподозрить холодные зажигания. Но с учётом частых включений 15 лет – это уже чуть больше, чем дофига, к тому же лампочка здорова и прекрасно себя чувствует... т.е. может протянуть ещё столько же
15 лет неинтересно, я уже стал выпиливать лампы просто по обновлению, иначе мне жизни не хватит увидеть все в относительно серьезной работе.
Хе-хе, 15 лет – это только у меня в хозяйстве, до этого она бог весть сколько ещё простояла по основному месту службы... попала ко мне уже подобугленная, и эти дополнительные 15 лет или ~15000 лишних часов наработки даже не сказались особенно на её внешности.. она походу реально вечная...
Кстати: хорошо помню один момент в Канаде, 1992 год. Жил тогда в домике у одной семьи. У них в двух ванных комнатах зеркала освещались ЛЛками Т12, которые использовались каждый день. Я спросил: «часто ли вы их меняете?», на что хозяин глубоко задумался, и пришёл к выводу, что с постройки дома – ни разу. А дом был построен за 20+ лет до этого момента...
У нас есть одна такая лампа 2G11 24Вт. Работает уже 8 лет со своим стартером Филипс С10. Я ее специально не меняю, хотя она уже едва подсвечивает светильник. Все жду, когда она перестанет зажигаться. Но каждый день исправно запускается со второго - третьего раза. А включается по несколько раз за день. За это время в других светильниках около 6 - 7 раз меняли. Так и называем ее - вечная.
Интересно, что у него внутри, размеры немалые, наверное только на дискретных компонентах собран. Я вот недавно "загорелся" идеей сделать полностью самодельный электронный стартер с контролем максимума напряжения в сети и отключением в случае неисправности лампы. Уже есть идея насчет выходной ключевой цепи, но надо придумать всю схему.
Если не ошибаюсь, в какой-то филипсовой книжке видел его схему, правда без номиналов компонентов... можно попробовать поискать.
А там были какие-либо микросхемы или же нет? Вспомнил, один из участников, только вот уже не помню кто, вкладывал схему электронного стартера, там она простая была и без микроконтроллеров.
Навскидку не вспомню. Думаю, что если и были, то нечто простое типа операционника или логики – например, в этом стартёре сквозь прозрачный корпус просматривается некая деталь в исполнении SO-8(10).
А зачем ему контроллер? RC времязадающая цепь с задержкой 2 сек, после срабатывания триггера размыкает цепь на пике тока или немного раньше, при соответствующей временной коррекции (время срабатывания и пика очередного импульса известно) можно применить даже маломощное реле.
Если напряжение ниже горения лампы схема деактивируется, от зацикливания можно предусмотреть терморасцепитель без автовозврата, как у фили.
Итого в секунды три можно уложиться, но с учетом стоимости нормальных ЭПРА в 300-400 руб стоит ли заморачиваться со стартером?
add
Для 36 Вт потери в дросселе в лучшем случае 20% (дроссели С-класса), т.е. 7,2 Вт, если при тарифе на энергию 3,5 руб. заплатить за ЭПРА 400 руб. получим 400/3,5=114 кВт час всего-то, т.е. через 114/0,0072= 15 833,33 часов дроссель сожжет эту энергию, а ЭПРА окупится, даже с учетом потерь в балласте пусть будет 20 000 часов, это жизнь всего одной лампы.
У нас фирменные ЭПРА ELT, Osram, VS стоят от 100 до 150грн. (400...600руб.). А электронный стартер хочу сделать более из-за интереса, чем из практической надобности - тут надо самому придумать схему, прямо как решить головоломку :). Но практическая надобность тоже есть - на веранде ЛПО30...40 со стартером Philips S10 несколько долго вечером включеся - сказывается заниженное напряжение, так что можно было бы установить туда электронный стартер.
Я делал такой стартёр в лихие 90-е, там просто было тупо реле времени на одном транзисторе, без какого-либо контроля мгновенного напряжения сети, и что забавно – всё прекрасно работало. Ни разу не словил фальстарта. Вот только с этой штукой были проблемы из-за запитки через балластный конденсатор, почему-то даже несмотря на заявленное напряжение 400 В он регулярно испускал дымок, пока мне это не надоело.
Хм, удивительно, что небыло фальстартов, видимо дело в хорошем подогреве катодов, в отличи от обычных стартеров, которые срабатывают и до того, как спирали нагреются.
Возможно. Я настроил время прогрева где-то между 0,5 и 1 секундой, в общем так, чтобы нажал кнопку включения света в ванной, дальше тянешь за ручку двери – а свет уже там горит )
Сейчас кстати в этой ванной работает как раз стартёр ES08, такое ощущение что он вообще мгновенно зажигает лампу, явно быстрее 0,5 сек.
А что за нормальный ЭПРА за 300-400 руб.? Я сколько их видел на рынках, ценник начинается от 1200-1500, и это даже за версию без диммирования. Диммируемые вообще 2000 и выше. Причём интересовался я не сейчас, а года полтора назад. Не думаю, что так всё подешевело, скорее наоборот.
Мой любимый 1х18/36W ELXc 136.207 как раз в районе 400 рЭ.
И как он? Warm start? PFC? В чём подстава короче )
Отличный ЭПРА, у меня такой на кухне с 18-ткой работает. Подогрев катодов лучше, чем у этого осрамовского: http://fotkidepo.ru/.... Работает даже при напряжении 100В. Единственный минус - при выключении и сразу же включении лампы она может запустится нахолодную. Но это просходит только при неостывшей лампе, только что проверил при остывшей - подогрев катодов и последующий пуск есть даже при малой паузе между выкл. и вкл. ЭПРА. Купил его за 148,60грн. (~582руб.).
Он не запустит на холодную ни при каких обстоятельствах, в даташите всё описано довольно подробно, плюс мои тесты, напряжение накала и межэлектродное плавно нарастает, лампа сама определяет момент старта, причем при ограниченной мощности со стороны ЭПРА, если включил сразу и электроды еще горячие может сразу запуститься, это не есть на холодную, она просто уже прогрета.
После зажигания, если оно произошло раньше окончания прогрева заведомо холодных электродов при лампе Т8, через 1 сек он переходит на полную мощность, таким образом электроды защищены от полного тока эмиссии если лампа решила зажечься раньше нормативного времени, Т12 например, или любая горячая.
Критическое снижение напряжения питания я не тестил, но д.б. около 85B, причем световой поток не изменяется при снижении/повышении напряжения, например пуск двигателей компрессоров холодильников и кондиционера (I п = 25А) никак не определяется по свету, что несколько непривычно =)), потом привык.
Я кстати давно привык, что свет не дёргается
Причём в последнее время даже на дроссельных схемах это незаметно, возможно сетевики что-то пофиксили у себя.
Ничего себе у вас там цены, а я то думал у нас дорого. 1500 руб. это 369 грн.
Это он лампу до 30 килочасов довел? Показал бы его кишки, интересно жуть, и плату со стороны печати для желающих повторить, там наверняка всё просто и сплошные дискретные элементы.
Он самый. Потрошить пока не очень хочется, ибо части корпуса заклеены фирменным лейблом, и он неизбежно порвётся. Насчёт чисто дискретных элементов я бы не обольщался, т.к. даже в таком стартёре виднеется микруха, наверняка заказная.
В таком то понятно, нужно в размеры впихнуться, причем промышленным способом, а не из разряда "впихнуть невпихуемое".
В этом все же отдельный корпус и схема подключения усложнена, т.е. двух стандартных проводов ему недостаточно, наверняка работает еще как ИЗУ, подключая дроссель в сеть минуя электроды для хорошего импульса, что очень интересно, возможно это обуславливает быстрый старт.
Этот и стоил втрое дороже того. Кстати, по ДШ его один можно использовать аж для схемы 2х18(20).
У тебя есть на него даташит? Я пока смог найти только это http://storage9.stat..., это всё.
Да, есть полный кагбе даташит страницах на 6, но там в основном вода для "инженеров по применению". Внутренней схемы точно нет, а вот схемы включения точно такие же.
Попытался заказать сей девайс, переписка с менеджером:
....
...позиция не проходит по базе...
....
Скорее всего он заменен на S10E 18-75W SIN 220-240V BL
Код заказа 764973 26
...
Штрихкод на коробке (EAN3) 8711500875884
Логистический код (12NC) 92600019270
По этой позиции что ни будь есть?
-------
Цена 477,77р
Заказ минимум 500шт
-------
477,77 р. это за 500 шт или за один? =))).
-------
Конечно за один…
-------
ПАмАгите! В поставке могли бы просто написать "отстаньте от нас", чем так прикалываться =))).
Ладно, хрен с ним со стартером, спасибо, настроение поднялось =)).
Ни фига он не заменён на S10E, они выпускались параллельно
477р. – неслабо, при том что по фирменному прайсу 1996 г. S10-E стоил 6$, а этот ES08 – 16$...
В том то и дело, что выпускались, я же запрашивал по современной номенклатуре, а сегодня он наверняка уже не выпускается, взамен него S10E.
S10E не взамен него – они несовместимы, к тому же один ES08 обслуживает до 2 ламп. S10E – взамен обычного стартёра на 220В. Просто альтернативный вариант для страждущих, так сказать.
Но ES08 снят с производства, "электронный стартер" остался только S10E.
Что в общем логично, ибо ES08 предназначался для оборудования новых светильников, а сейчас такие никто в здравом уме делать не будет. А S10E идёт как retrofit, хотя при такой цене тоже не совсем понятно, кто его купит.
Неприятно удивили меня тут эти стартёры. По случаю ремонта ванной я решил отправить на пенсию лампу ЛБ36, с которой один такой стартёр отработал 15 с лишним лет. И заменить её на вот такую 827. Сначала вроде всё так бодрячком запустилось, я довольный закрыл стекло и погасил свет. Далее работало нормально где-то полдня. И вот после этого резко начались фальстарты: при включении лампа вспыхивает на секунду-две, потом мерцает и гаснет. И так раз 5-6 подряд, прежде чем удаётся зажечь. Причём что самое неприятное, этот стартёр же имеет защиту от миганий, т.е. если с первой попытки лампа не стартовала, он больше и не пытается.
Ну блин думаю, стартёру наверно от возраста поплохело, заменил его на новый точно такой же. И с ним точно такая же ерунда! Причём и лампы менял на разные импортные Т8, не помогало. И это при том, что в светильнике рекомендованный дроссель Philips, а в сети исправно есть положенные 230В! В общем, не понял я, что это за фигня творится. Причём смутно припоминаю, что и 15 лет назад, прежде чем я выбрал ту самую ЛБшку, у меня с другими бывали похожие сложности.
Случайно заметил, что лампа более уверенно стартует, если вставляя её в патроны, держать пальцами ближе к середине колбы (если по краям – не помогает!). В итоге нашёл временное решение, накинув на середину трубки колечко из провода и соединив его с отражателем. Но вообще не дело это, не должно так быть...
Странно, может у них внутри что-нибудь "протухло" со временем? Например, конденсатор какой-нибудь, из-за чего амплитуда ВВ импульса при размыкании цепи недостаточна. Интересно было бы глянуть, что там внутри за схемотехника. Кстати, мой самодельный электронный стартер с ЛДЦ40-1 в ЛПО30-40 пока работает как часы, ни одного глюка
. Жаль, 36Вт уже не запускает, а 18-тки нормально стартуют.
Ну я бы ещё понял, если бы протухло у рабочего экземпляра (он кстати работает в довольно тяжёлых условиях – герметичный светильник, в котором даже изоляция некоторых проводов уже посыпалась от нагрева и ультрафиолета). Но у нового с хранения – с чего бы точно такое же случилось? Да и повторюсь, 15 лет назад я наблюдал подобные глюки с некоторыми экземплярами советских ламп, тогда подумал на лампы (хотя с обычным стартёром все они работали нормально).
Тогда значит эти электронные стартеры изначально глюканутые, чего от Филипса я не ожидал.
Заземли трубку лампы на корпус светиля.
Каким, интересно, образом? Не говоря уже, что корпус стеклопластиковый
Ааа, так корпус светильника то не металлический совсем? Тогда понятно, в чем проблема - не хватает электропроводящей поверхности под лампой. Можно попробовать наклеить или ещё как закрепить полосу фольги на корпусе светильника под ЛЛ, которую через резистор подключить в сеть или заземлить. Скорее всего поможет.
Да, но лампа смонтирована на заземлённом металлическом отражателе, который ничуть не меньше, чем у любого другого металлического светильника. Не думаю, что с точки зрения поджига внешний корпус на что-то вообще влияет.
Ну колечко то проволоки облегчает поджиг, сам же говоришь. Поэтому лампу надо расположить ближе к металлическому отражателю. Либо наклеить полоску, как выше сказал Nazar.
Я имел ввиду наклеить полосу на светильник (ибо Dominique написал выше, что у него стеклопластиковый корпус), но раз там есть металлический отражатель, то это уже не нужно. Поможет только проводящее покрытие на колбе - вполне вероятно, что хватит и проволоки, обмотанной в несколько витков вдоль колбы и по одному витку близ электродов. По-идее её даже можно и никуда не подключать - концы колбы ёмкостно соединятся через проволоку - словно уменьшится длина пробивного промежутка.
Колечко помогло ненадолго, сегодня с утра уже перестало помогать.
За последнее время чего я только не сделал. Менял фазировку подключения, менял патроны "Т8/Т12" на более короткие "Т8 only", так что лампа практически лежит на отражателе, занулил отражатель, менял экземпляры стартёра, менял "полярность" его подключения. Результат один – точнее, его нет. При включении происходит короткий фальстарт и лампа гаснет. Дерьмо, короче, а не стартёры.
Сейчас нашёл временный выход из ситуации: стал тупо пробовать все лампы 827, какие есть в наличии. Одна вроде как согласилась зажигаться, её пока оставил. Но гарантий никаких, помнится первая лампа тоже типа сама зажигалась поначалу, но продержалась так всего несколько дней.
Тем удивительнее феномен той ЛБшки, которая беспроблемно проработала тут 15 с лишним лет и выдержала не один десяток тысяч включений без фальстартов!
Металлический корпус на пробивное напряжение безусловно влияет - вспомнил ту свою "эпопею" с ЛПО30-18-207
, в котором ЭПРА VS ELXc 136.207 зажигало лампу нахолодную, тогда как висящую под светильником на проводах ЛЛ запускало нормально, с хорошим подогревом катодов. Помогла тогда только замена данного ЭПРА на самодельное.
Всё же не думаю, что наличие либо отсутствие "металлического ящика" за металлическим же отражателем как-то влияет на лампу – я имел в виду именно это.
А так-то металлическая полоска вблизи колбы естественно облегчает поджиг. Но корпус для этого не обязательно должен быть весь из металла.
Страницы