Изготовление электрических ламп в домашних условиях. Часть 3. Использование колб и электродов от заводских ламп

Ввиду того, что платинит, титановая проволока и платинитовое стекло не сильно распространенные было решено выделить отдельную статью про то, как сравнительно несложно можно раздобыть материал для самодельных ламп используя готовые заводские. Отслужившие лампы в конце-концов и так идут либо на выброс, либо в утилизацию, а так снова могут пойти в работу.

Как источник колб и электродов можно использовать любые лампы кроме кварцевых горелок и просто ламп с кварцевыми колбами, поскольку запаять электроды в кварц в домашних условиях куда посложнее задача будет, чем просто запайка на воздухе того же титана в обычное стекло. И так как именно КЛЛ не сильно давно массово использовалась было решено взять за пример источника материалов именно их их. Также у колб этих ламп типа, как указано в статье трубки имеют относительно большую толщину для возможности изгиба на заводе при изготовлении лампы, это дает возможность делать хорошие оттяжки, а также вытягивать тонкие трубки для остекловки платинитовой или титановой проволок.

Итак, поначалу стоит отобрать КЛЛ с такими колбами, у которых есть прямые участки - лампы поколений постарше, у которых еще не использовались спиральные колбы с трубками малых диаметров. Причем если есть необходимость использовать ЭПРА их этих ламп, то лучше перед разборкой колб их снять - в балластные отсеки возможно попадание мелких капель ртути. Также все работы стоит проводить либо на сквозняке, либо под хорошей вытяжкой, либо вовсе на улице, поскольку хоть и немного, но ртуть в КЛЛ есть и какое-то ее количество при разламывании колб попадет в атмосферу. И я хоть и не ощутил никаких признаков отравления после разбора около 10 ламп в обычной комнате (делалось все это не в один день только), но все равно обезопасить себя стоит. И как уже было сказано в первой статье - стеклянные трубки отлично разламываются с помощью прогрева раскаленной нихромовой проволокой, поэтому в статье на фото приводится именно этот способ.

Перед началом работ по разбору колбы КЛЛ на отдельные звенья и вытаскивании их из основания стоит надеть перчатки и защитные очки - возможен разлет мелких стеклянных осколков. Во время же "резки" уже потом отдельных звеньев такая защита не есть необходимой, поскольку летящих в разные стороны осколков при растрескивании трубки от нагретой проволоки, и разделения трубок по этим трещинам не образуется.

На данном снимке приведена первая операция, которую необходимо сделать с колбой КЛЛ - разделить U-образные участки ее трубок на отдельные звенья. Это можно сделать либо прогрев места спаек нихромовой проволокой, сделав на ней вот такую петлю и проводя ею по этим самым спайкам, как на фото, либо чуть царапнув спайку со стороны колен трубок алмазным надфилем. И далее звенья аккуратно пальцами так разводятся в стороны, до разлома. Причем при использовании проволоки может понадобиться несколько попыток, поскольку ввиду малой толщины стекла в этих местах трескается оно неохотно. При разломе первой спайки в лампу со свистом зайдет воздух, часто одновременно с небольшим сдуванием люминофора. Далее аккуратными, но сильными покачиваниями звенья "выкорчевываются" из основания, словно пеньки из земли. С разными лампами при этой процедуре могут понадобиться неодинаковые усилия - термостойкий компаунд крепления колб может быть более или менее прочен. Причем более стоек он когда лампа не проработала долго.

После отделения деталей бывшей колбы от основания они наламываются так на отдельные прямые трубки. При этом убираются места изгибов, электроды, а также остатки мест спаев трубок между собой. Для формирования качественной трещины нихромовая проволока должна уже так отчетливо светиться, но не аж прям до плавления - более слабый нагрев тоже даст хороший результат. Сильный же только излишне будет укорачивать срок службы нихрома и повысит вероятность его обрыва. Одним словом - проволока должна слегка, но отчетливо так липнуть ко стеклу. Деталь колбы поддевается снизу под нее, и медленно проворачивается до возникновения характерного щелчка растрескивания. При этом можно будет заметить отчетливую поперечную трещину на трубке, как на фото. И далее трещина увеличивается, прогревая ее край проволокой и прокручивая трубку, пока раскол полностью или почти полностью не пройдет все расстояние до противоположного своего же края. После такой процедуры трубка легко разделяется руками на две части почти без или с минимальными усилиями. Стоит иметь ввиду, что разные колбы таким способом разламываются по-разному - часть совсем легко, часть же сложнее, с нескольких попыток.

"Отрезание" участка, который в прошлом спаивался с другой трубкой.

Откалывание участка трубки с электродом. При этом имеет смысл делать прогрев почти у самого места спайки края трубки с тарелочкой (воронкообразная деталь с впаянными на заводе электродами) чтобы получилась как можно более длинная итоговая трубка для будущих работ.

И поскольку после разборки колбы останутся электроды, то в случае еще хорошего запаса эмиттера на спиралях их можно извлечь так, как показано на этих двух снимках. Остаток колбы с электродом удерживается одним пинцетом, вторым же аккуратно разгибается одна из обжимок, после чего спираль извлекается малым пинцетом (им это делать удобнее). Далее же разгибается вторая обжимка, и нить извлекается окончательно. Также на снимках показана уже "истощенная" нить, почти без упомянутого эмиттера - под рукой в момент снимка не было остатка колбы со спиралью в лучшем состоянии. Только стоит учитывать, что эмиттер как и люминофор адсорбирует немнго ртути и она будет медленно испаряться, поэтому электроды стоит хранить в герметичной емкости. Можно впрочем попробовать извлечь данный металл из нитей прогревая их до слабо заметного каления и недолго (чтобы спирали не успели сильно окислиться на воздухе), но не уверен уйдет при этом из них вся ртуть, нет...

По окончанию работ по отделению прямых участков трубок им стоит дать полежать в растворе хлорного железа (тот самый реактив, которым травят печатные платы). По Вики концентрация такого раствора должна составлять 20%, я использовал более насыщенный, но это не совсем правильно. При такой нейтрализации происходит реакция по превращению рути в ее хлорид, называемый также сулемой. Это соединение уже не испаряется и устойчиво при комнатной температуре - сублимируется только при дополнительном прогреве, причем являясь ядом (тем не менее, способ демеркуризации с помощью хлорного железа вполне себе официален). Однако вот опытная попытка нейтрализовать ртуть как словно протравить плату происходит далеко не столь быстро, если ее капли не совсем мелкие, например размером с булавочную головку. Такого размера капли не прореагировали полностью в моем растворе даже за два часа, куда быстрее реакция пошла только когда я емкость с ними и раствором хлорного железа сильно потряс. При этом шарики ртути сильно раздробились и площадь вступающего в реакцию металла сильно увеличилась. Но вот для нейтрализации адсорбированной люминофором ртути наоборот, думаю, способ на фото вполне пригоден - сам металл в этом случае сильно рассредоточен так, "рассеян" по люминофору и его там довольно мало. Поэтому реакция должна быстро пройти по-идее. Я оставлял "отмокать" трубки на разное время, от 10 минут до часа. После же люминофор смывается проточной водой с попутным соскребанием с помощью ватных палочек или чего-либо похожего.

Также, разумеется, помимо трубок от КЛЛ отлично подойдут для самоделок трубки от ЛЛ с колбами Т5 (при этом у советских таких ламп стенки заметно толще), и колбы от трубчатых ЛН.

А тут уже показан простой способ извлечения самих токовводов, то бишь платинитовой проволоки, сваренной часто с проволокой из иных металлов, которые служат либо сами электродами, либо подводят в лампах ток к электродам другим (причем эти токовводы тоже электродами называют). На фото запечатлен процесс разогрева большой горелкой лопатки обычной сетевой лампы накаливания с отбитой колбой. Температура стекла доведена до его неяркого свечения (чего на снимке не заметно) и уже активного такого вылета ионов натрия, светящихся в пламени ярким желтым цветом. Причем светятся они куда поярче, чем само стекло. После такого прогрева лампа сразу же бросается в емкость с водой, что приводит к множественному растрескиванию стекла из-за резкого его охлаждения. Далее все детали извлекаются из емкости и еще мокрыми разбираются с помощью плоскогубцев, сдавливая их периодически - эта процедура раскрашивает остатки стекла, очищая от него токовводы. Только несмотря на "слипание" из-за наличия воды мелкие осколки все равно могут разлететься при этом, так что описанный процесс стоит делать в очках и опустив все так, например, в какое-либо ведро. Убрать же с инструмента и электродов самые мелкие стеклянные крошки можно обливом той же водой - это безопаснее и эффективнее чем вытирание теми же тряпками. И несмотря на столь "варварский" способ добычи электродов платинит из них остается вполне работоспособным, как показала практика повторная его впайка в отвакуумированные впоследствии колбы не дает в них течей. Можно таким же образом извлекать и электроды от тех же КЛЛ, но отмачивание их вместе с остатками колб в растворе хлорного железа вскоре приведет к стравливанию медного покрытия на платините, после чего герметично он уже не впаяется.

В конце этой части привожу снимок извлеченных описанным выше способом электродов из разных ламп. Только качество снимка не очень хорошее (такие мелкие предметы четко по всему полю изображения сфотографировать нечем), но разобрать что к чему можно. И вот как раз хорошо видны платинитовые звенья, причем они тут разной длины и обозначены синими подчеркиваниями. Самый верхний электрод извлечен из КЛЛ, и платинитовое звено у него наиболее длинное. Последующие два электрода под ним - от обычных сетевых ЛН. Причем один на одном из них видно звено-предохранитель, оно более тонкое и имеет совсем иной чем у платинита цвет. Второй электрод от ЛН такого звена не имеет, вслед за платинитом идет обычная медь (а сам он отчасти поврежден - отсутствует часть медного покрытия). Самый нижний же электрод уже не помню откуда, платинитовое звено на нем тоже отчетливо видно. Уметь хорошо различать звенья из этого сплава нужно в случае использования готовых электродов в своих лампах, поскольку только они точно вакуумноплотно впаяются. А попавшие во впай звенья из других металлов могут дать такие растрескивания, которые выведут будущую лампу из строя в случае малой массы стекла на участке самого впая, либо же понизят его надежность - лучше всего никаких трещин не допускать, даже если они не сквозные.

Следующая часть