ES08 (Philips)
(2)
Тип: ES08
Изготовитель:
Страна происхождения:
Ещё один полностью электронный стартёр на 1-2 лампы. Конструктив предназначен для прямого монтажа в корпус светильника. Надо сказать, вещь замечательная – обеспечивает максимально быстрый и чёткий, но в то же время прогретый запуск лампы. У меня с таким стартёром полуобугленная лампа ЛБ36 работает с 1998 г. и никак не сдохнет 
)
Температурный диапазон, указанный на корпусе, напоминает, что это также очень неплохой вариант для включения люминесцентных ламп в уличных условиях. А вот наименование (а особенно номер) модели кажется весьма странным, с учётом того, что это единственная модель стационарного стартёра у Philips (если не вообще единственная на рынке)...
Из коллекции 
Dominique. Добавлено: чт, 06.02.14, 01:10
Dominique. Добавлено: чт, 06.02.14, 01:10(2)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
А, да, если уж есть металлический отражатель, то весь корпус из металла конечно же необязателен. Можно поробовать этот отражатель подключить к сети через резистор, может поможет.
Так он сейчас напрямую соединён с нейтралью сети, всё без толку.
Понятно, тогда значит электронный стартер изрядно косячит - амплитуды импульса нехватает даже с проводящим покрытием под лампой. Так что его или менять, или ремонтировать.
Я бы отремонтировал, если б знал как
хотя тут явно не ремонт, а некая доработка уже требуется, ведь этот дефект уже на втором экземпляре с новья.
Что самое удивительное, у нас в ~96 году в офисе стояло штук 20 этих стартёров, срабатывали все чётко и даже синхронно, очень необычное было ощущение, как будто все светильники в помещении включаются одним стартёром ) но лампы там тоже были ещё старый Филипс, не "мастер" и с достаточным количеством ртути (может, в этом дело?).
Не думаю, что в ртути дело - в непрогретой лампе её давление ниже, чем в рабочей. А так как давление её паров зависит от температуры, то и в тех старых филипсовских ЛЛ её давление при старте было таким же. Т. е. если б ртути было меньше, чем надо - лампа б не выходила на номинальный режим работы. Скорее всего если дело в лампах, то причина в ином далении или составе инертного газа, что дает более высокое пробивное напряжение.
Тут ещё не только в пробивном напряжении дело – лампа-то пробивается (вспыхивает), и даже светится примерно секунду. После чего гаснет. По непонятной причине не отрабатывает прогрев катодов...
Интересно... Т. е. подогрева нету совсем, только слабое свечение с последующим отключением?
Подогрева нет совсем, лампа мгновенно вспыхивает на полную яркость, потом начинает резко мерцать и через 1-2 секунды гаснет. Как если бы её пробивали кнопкой вместо стартёра. У меня кстати подозрение, что и прошлая ЛБшка зажигалась мгновенно, без прогрева. Тем удивительнее, что она столько протянула и её катоды до сих пор живы и здоровы.
А вот если держать лампу за колбу и медленно проворачивать её в патронах (делая таким образом перезапуск стартёра), то иногда он срабатывает как положено – чёткий прогрев в течение ~0,5 сек и старт лампы. Правда и в этом случае – не всегда.
Значит ВВ импульс есть и достаточен, но сама схема стартера почему-то неправильно работает. А если попробовать включить последовательно с ним небольшой дроссель, например от сетевого фильтра какого-то импульсного блока питания? Он ограничит импульс самоиндукции дросселя лампы, который пойдет на стартер. Сомневаюсь, что это что-то даст, но вдруг... Или попробовать включить параллельно стартеру конденсатор небольшой ёмкости - одним словом, поэкспериментировать, так сказать.
Я тут даже нашёл и изучил фирменный даташит на эти стартёры
Кроме рекомендации размещать лампу не далее чем в 20мм от заземлённой поверхности, ничего ценного нет. Дополнительных внешних элементов ему тоже не требуется. Беда в общем.
Если (когда) эта очередная лампочка начнёт тоже глючить, придётся добивать эту тему, экспериментировать и т.д. Возможно даже вскрывать корпус и изучать схему. А так хотелось уже оставить всё это в покое, т.к. совершенно не было в планах тратить на это время.
Тут выясняется, что похоже всё-таки эти 827 лампы проблемные попались. Одно время я подобрал один экземпляр, который более-менее нормально работал с этим стартёром. Однако прошло время и снова начались те же проблемы. Сегодня меня это окончательно достало, я выкинул этот стартёр и поставил S10-E в обычном форм-факторе. Он двухвыводной, ему всякие хитрости с заземлением и токопроводящими полосками не нужны. И что же? Также сбоит (зажигает лампу со 2-3 попытки), уходит в защиту от EOL. Причём из-за того, что выключатель с индикатором, для сброса защиты необходимо отключение группового автомата
Кошмар какой-то в общем, но менять 827 лампу на что-то другое я уже не хочу, привык.. придётся ковырять светильник до победного..
P.S. Обычный стартёр S10 по-прежнему справляется успешно, только довольно долго ждать...
Хм, очень интересно!
Что-то значит таки с теми 827 не то, но вот что именно? Думаю, что либо давление инертного газа не в норме, либо примеси в нем. А падение напряжения на них как-то заметно отличается от нормальных Т8 ламп?
Напряжение на лампе померить, увы, нечем (разве только осциллографом посмотреть). Но думаю, оно ни при чём, т.к. если бы оно было слишком велико, обычный стартёр бы непрерывно срабатывал. А вот пробивное напряжение, похоже, завышено. Обычный стартёр S10, кстати, который славится чётким пуском, зажигает эти лампы с несколькими мелкими миганиями.
Точно такие же проблемы с ES08, кстати, наблюдались и у всех F36W/54 от GE, и у некоторых отечественных ламп. Т.е. делаем неутешительный вывод о том, что стартёр этот крайне капризен к конкретному экземпляру лампы. Сейчас я этот проблемный светильник буду демонтировать и мучить до победного (менять дроссели, разводку проводов, использовать облегчители поджига и т.д.).
О, боже! Позор на мою седую голову! Беру назад все плохие слова, сказанные тут в адрес этого (и прочих) стартёров (а также ламп) Philips и других! Недаром говорят, что к старости потихоньку тупеем...
В угадайку сыграем?
Дам одну подсказку: на правильное решение меня навело то обстоятельство, что снятый со своего места светильник в "лабораторных" условиях вдруг заработал как положено. Но стоило его вернуть на место, опять начинались глюки.
Ну почти, а поточнее? )
Ну как бы если в одном месте работает, а в другом – нет, то и так понятно, что проблемы видимо с проводкой
Короче, проблема оказалась в выключателе с индикатором. Вот уж так просто, а никак не мог додуматься до этого. Особенно с учётом, что прошлой лампе было на него пофиг.
В этом стартёре нечему светиться, он полностью электронный
А диодные лампочки с ними и вовсе светятся вполнакала
Тем не менее, при использовании не светящихся выключателей уже испытываю ощутимый дискомфорт: ощупывать в темноте стены не прикалывает.
Ну надо же, как все просто оказалось.
Да вообще! А я столько раз ковырял бедный светильник, даже переделывал его со стартёра ES08 на S10-E и потом обратно, расходовал время, силы и материалы
Кстати, полностью убирать индикатор из выключателя даже не пришлось – я просто увеличил номинал балластного резистора, этого оказалось достаточно.
А можно как и в КЛЛ - поставить параллельно светилю конденсатор небольшой ёмкости, который будет замыкать ток текущий через С/Д через себя.
Вся фишка в том, что такой конденсатор в светильнике есть, тем не менее это не помогало.
Значит ёмкость его мала.
0.05 мкф, стандартный помехоподавляющий.
Если в выключателе именно светодиод, а не неонка, то он, вероятно, включен последовательно с диодом. В таком случае, когда выключатель выключен, диод этот выпрямляет напряжение сети и оно как раз фильтруется помехоподавляющим конденсатором в светильнике. Поэтому конденсатор не спасает - на нём всё равно образуется выпрямленное напряжение, независимо от его ёмкости. В качестве выхода можно попробовать включить диод в выключателе не последовательно со светодиодом, а параллельно ему.
Там вообще нет диода, только светодиод и резистор параллельно выключателю. В принципе проблема уже решена, увеличением этого резистора.
Страницы